Коробка распределительная под гипсокартон: предназначение изделия, рекомендации по установке

Выбор сечения кабеля и его подключение

Диметр кабеля для проводки, выбор сечения можно, используя два метода – по установленной мощности и по объему потребления рабочего тока. Кстати, последнюю цифру можно также найти в паспорте или руководстве по эксплуатации. Если таких данных нет в технической документации, данные о потребляемой силе токе можно получить, выполнив замеры с применением амперметра.

Выбор сечения кабеля

Важно! Выполняя расчет установленной мощности, желательно учесть возможность увеличения количества бытовой техники в доме сделать определенный запас, как правило, он лежит в пределах 30% от установленной мощности. Это позволит в дальнейшем избежать переделки силовой сети в доме или квартире

Существует прямая зависимость между потребляемым током и диаметром провода, по которому этот ток будет подаваться.

Рассмотрим пример. Предположим, что утром, собираясь на работу, жилец включает чайник, печку, кофеварку. Объем потребляемого тока в это время составит сумму мощностей, которые потребляют эти приборы. В нашем случае она составит 7+8+3=18 А. если учитывать то, что работает холодильник, телевизор и пр., то общая мощность составит порядка 20-25 А.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытую электропроводку можно укладывать в стенах, на потолке и под полом. Здесь надо быть готовым к сильному загрязнению квартиры из-за нарезания штроб и демонтажу части напольного покрытия.

Закладка кабеля в стены

Самым распространенным методом считается закладка кабеля в штробы, прорезанные на стенах. Работы начинают с разметки всего помещения. На стены и потолок переносят точную копию составленной схемы разводки. Канавки удобно нарезать штроборезом, но при его отсутствии подойдет болгарка или перфоратор. К размерам штроб особых требований нет. Надо рассчитывать, чтобы кабель или гофрированный рукав свободно поместился внутрь с условием, что они сверху закроются 10 мм слоем штукатурки.

Внутри канавок кабель крепят через каждые 500 мм. Многие это делают простым гипсовым раствором, нанося его через определенное расстояние. Надежней будет закрепить проводку с помощью дюбелей и хомутов. В точках подключения розеток и выключателей устанавливают подрозетники, а для подсоединения ответвлений крепят распределительные коробки. Свободные концы провода заводят в подрозетники и распределительные коробки, где происходят последние подключения всех контактов клеммниками в общую схему.

Последним осуществляется подсоединение вводного кабеля внутри электрощита. После этого подают в сеть напряжение и, если все работает исправно, можно приступать к заделыванию штроб гипсом. Естественно, замазка канавок и все остальные подобные работы выполняются при отключенном электричестве.

Укладка кабеля под пол

Более экономным вариантом является укладка основной линии под полы. Это проще делать, когда напольного покрытия еще нет. В противном случае его некоторую часть придется демонтировать. Суть метода заключается в прокладке рукавов из гофрированных или обычных труб под полом для каждого кабеля отдельно. Провод должен свободно проникнуть внутрь рукава, чтобы его в будущем можно было заменить, не демонтируя напольное покрытие.

Распределительный щиток крепят на стене. К нему подводят вводный кабель из-под пола. Внутри щитка будут происходить дальнейшие подключения к автоматам. В точках выхода ответвлений на розетки, выключатели и приборы освещения, из-под полов оставляют выпуски кабеля длиной 200 мм. Здесь устанавливают распределительные коробки. Все дальнейшие подключения происходят аналогично, как и при закладке кабеля в стены.

Потолочная укладка кабеля

Проще обстоят дела в панельных домах. Многие электрики закладывают кабель внутри пустот плит межэтажных перекрытий. Чаще всего здесь размещают линии освещения комнаты. Чтобы не нарезать канавки, ответвление от стены протягивают сквозь пустоту плиты и выпускают провод из просверленного отверстия по центру потолка для подключения осветительного прибора.

Внутри потолочного перекрытия можно организовать общую линию, тогда на стены будут выходить только ответвления для розеток и выключателей. В местах поворота кабеля и соединения проводов в распределительной коробке делают выпуск максимум 150 мм от потолка под прямым углом.

Изготовление проводки

• изготовление схемы подключения и расчет необходимого количества материалов, — как это делать, мы описывали выше;
• намечаем на стенах будущие места расположения розеток и выключателей. Розетки монтируются на расстоянии 40 см от пола, а выключатели — в 90 см. Опять же, это — стандарт;
• проводим от них карандашом перпендикулярные линии к потолку;
• берем штраборез или болгарку с диском по камню и делаем два параллельных реза на расстоянии 2–3 см друг от друга по нашей размеченной линии к потолку;
• выдалбливаем канавку;
• теперь пришло время раскинуть оставшиеся провода на потолке;
• для этого берем и отмеряем необходимой длины провода, отрезаем их от общей бухты. Продеваем в бронешланг. Он необходим по условиям пожарной безопасности, так как при возможном возгорании проводов он не даст распространится горению и поджечь наш ПВХ потолок, который, кстати говоря, загорается, словно сухой стог соломы. Нам подойдет даже пластиковая гофрированная труба, так как этот пластик не поддерживает горения, а наоборот, — способствует его прекращению;
• намечаем на потолке места будущей прокладки коммуникации и по всей линии монтируем крепежи;

Помните! Не используйте шпаклевку или какие-либо другие смеси для крепления проводов к потолку. Также не используйте пластиковые стяжки. Они со временем рассыхаются и лопаются, а провода падают. При креплении бронешланга, не поступайте следующим образом: не крепите один бронешланг в крепление, а остальные не привязывайте к нему веревкой. Таким образом они, со временем, — обвиснут и могут попасть на потолок, затем проявиться в виде «горбиков» на вашем ПВХ потолке. Ответственно подойдите к выбору креплений и берите лишь надежные.

• пришло время ответить на вопрос, можно ли спрятать соединительные коробки. Конечно! Вы можете прибегнуть ко внутренней установке — и вмонтировать их в стену, ниже уровня потолка, либо приобрести крепления наружной установки и спрятать их в пространстве подвесного потолка;
• вводим провода в наши коробки и прокладываем к местам установки розеток и выключателей. В тот же момент зашпаклевываем наши штробы с проводами и монтажные коробки, дозы или как их еще называют, — подрозетники;
• теперь подводим провода к будущим местам установки софитов или люстры. Там, — прямо над тем местом, где в последствии будет наш точечный светильник или люстра, прибиваем к потолку магазинное крепление светильника под натяжной потолок, либо просто деревянный брусок, который должен быть на 0.5–1 см тоньше будущего уровня потолка. Именно к этому месту и прикрутится будущий светильник или крепеж от люстры;
• производим коммутацию согласно заранее подготовленным схемам;
• проверяем систему на работоспособность;
• приступаем к монтажу натяжного потолка или доверяем это дело специалистам;
• после того, как потолок натянут, отыскиваем наши бруски или установочные коробки для люстры или светильников — и прямо над ними приклеиваем при помощи клея «Момент» (это не реклама) монтажные кольца (это не позволят порваться потолку, когда мы будем вырезать отверстие);
• вырезаем отверстие;
• достаем наш провод, который нас уже «ждет» — и прикручиваем его к светильнику или люстре;
• крепим светильник, либо его крепление к бруску или к нашей установочной коробке;
• устанавливаем светильник.

Вот и все, дорогие друзья. На этом мой рассказ окончен, но хотелось бы вас предостеречь. Если вы никогда не имели дело с электричеством, не рискуйте, — доверьте это профессионалам, ведь наша статья несет лишь рекомендательный характер.

Не стоит воспринимать ее как прямое указание к действиям, так как в ней мы опускаем некоторые моменты, которые известны тем, кто производил подобные работы ранее. В общем, берегите свою жизнь и не экономьте на безопасности. Удачи и до новых встреч на страницах нашего портала!

Устройство распаечной коробки

Распаечные (распределительные) коробки предназначены для размещения и защиты соединений электропроводки. После установки розетки в подрозетник к ней нужно подключить электропитание. Так как проведение отдельных кабелей к каждому потребителю нецелесообразно, в большинстве случаев коммутация выполняется от магистрального провода. Данный способ является наиболее безопасным и эстетически аккуратным.

Для обеспечение удобства сервисного обслуживания распаечные коробки необходим устанавливать в легкодоступных местах. Доступ к кабелям должен быть беспрепятственным и быстрым. Во влажных помещениях (душевых и ванных комнатах) подобные приспособления размещаются на поверхности наружной, а не внутренней стены.

Назначение разветвительных коробов

Электрическая проводка должна разделяться на отдельные группы в зависимости от потребителя электроэнергии. В этих целях используются специальные электротехнические изделия, выполняющие важные функции:

• повышение уровня пожарной безопасности;
• эстетичность.

Под корпусом коробки прячут кабели, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и существенно продлевает срок службы проводки в целом. Если рассматривать принцип монтажа, то приборы делятся на встраиваемые и наружные, подходящие для открытой проводки. Первые размещают внутри заранее подготовленных ниш, вторые крепят к поверхности любой стены. Также существует специальная уличная коробка.

Основная функция распределительной коробки

При помощи данного электротехнического изделия можно существенно снизить расходы на организацию электропроводки. Без этого элемента пришлось бы соединять каждый электроприбор с отдельным кабелем, что привело бы к приумножению количества каналов, требуемых для укладки, и испортило внешний вид.

Грамотное распределение кабеля внутри коробки повысит безопасность жилых и нежилых комнат. Это обусловлено изоляцией соединительных точек с горючими материалами, содержащимися в стене. Конструкция оборудования продумана до мельчайших деталей, поэтому гарантирует легкость проведения ремонтных работ.

Но основная функция коробки связана с равномерным распределением электрической энергии между всеми потребителями, установленными в помещении. Кроме того, структура изделия учитывает потенциальное расширение за счет добавления новых ветвей электрической цепи.

Почему называется по-разному

Данное электротехническое оборудование называют по-разному, начиная от распределительной и заканчивая ответвительной или распаячной коробкой. Принцип действия всегда идентичен: коробка представляет собой головной центр, в который поступает электрическая энергия от источника, после чего распределяется по разным ветвям, подавая напряжение на розетки, переключатели и осветительные приборы. Именно поэтому она и получила свое название – «распределительная». Альтернативное название «ответвительная» появилось из-за того, что в коробку входит один провод, а выходят – несколько кабелей.

Другим синонимом прибора стало слово «расключительная». Услышать его можно исключительно в среде людей, занятых в сфере электромонтажа. На деле слово образовано от двух других терминов – распределение и подключение: сначала провода распределяются по ветвям, а затем выполняется их подключение. Следуя данному принципу, легко догадаться, откуда появилось другое наименование коробки – «соединительная».

Таким образом, отправляясь в магазин за распределительной коробкой, не нужно удивляться, если на прилавке будет стоять нужное вам изделие, но под другим названием

Также обратите внимание на габариты прибора, в соответствии с которыми придется создавать углубление в стене. Например, прямоугольные коробки для квартиры обычно производятся стандартного размера – 100х100х50 мм

Можно ли обойтись без монтажных распределительных коробок

Теоретически такой вариант возможен и допустим, но чтобы убедиться в том, что реализовать его практически невозможно, достаточно представить простую картину: на входе в квартиру установлен вводный электрический щиток, коробки в комнатах не используются, поэтому приходится тянуть отдельные кабели до каждого выключателя, розетки и осветительного прибора. Это приведет к существенным затратам на покупку кабеля, расширению и углублению штроб (либо установке более широких кабель-каналов, что нарушит эстетичность). Вывод: установка распределительной коробки – экономически целесообразное и рациональное решение.

Многие люди ошибочно полагают, что дополнительный соединительный узел, появляющийся внутри распределительной коробки (на линии от вводного щита от конкретной розетки), приведет к ухудшению безопасности, в то время как цельный кабель намного лучше. На деле, если все выполнено грамотно и правильно, то выбранный метод коммутации не будет представлять угрозы. Наконец, подобное изделие облегчает поиск неисправностей на линии, поэтому вам не придется долбить всю стену, чтобы найти поврежденный участок электрической цепи.

Штробление стен под скрытую проводку

Перед началом работ составляется схема расположения всех выключателей, энергоприборов, розеток для них и распредкоробок, а также определяется расположение линий, по которым будет вестись штробление. Такую схему необходимо обязательно хранить в бумажном или электронном варианте, чтобы в случае перепланировки, переносе выключателей и розеток, монтажа навесных конструкций (полок, бра, вешалок) и пр. не повредить проводку.

Разметку начинают с мест расположения щитков, розеток, выключателей и светильников, а затем намечают трассу для проводов. Все штобы должны проходить строго горизонтально и вертикально. Разметка для них производится мелом, карандашом или маркером с помощью отвеса, лазерного или обычного строительного уровня.

Допускаются наклонные линии только на мансардах и лестницах при условии, что они проходят параллельно наклонной поверхности. В этом случае поиск повреждений на прямых линиях займет минимум времени, а вероятность случайного повреждения кабеля, к примеру, при забивании гвоздей для полок или картин, будет сведена к минимуму.

Штроборез – достаточно дорогой инструмент, поэтому канавки под проводку обычно делают болгаркой и перфоратором. Вначале болгаркой с алмазным кругом готовятся две бороздки, а затем перфоратором между ними скалываются излишки штукатурки. Размер штробы определяется согласно габаритам проводки, обычно достаточно глубины 20-25 мм.

Использование распаечных коробок в типовой проводке частных домов и квартир не является обязательным. Они устанавливаются для удобства при разделении линий на отдельные группы. Распредкоробки крепят на гипсовый раствор так, чтобы они чуть выступали на толщину будущего слоя штукатурки.

Для подрозетников делаются углубления, которые частично заполняются гипсовой смесью для фиксации проводов. Их концы заправляют, а излишки обрезают так, чтобы осталось 10-15 см.

Подрозетники удобней монтировать сразу блоками. Это выглядит более эстетично, да и в эксплуатации они удобней. Для их монтажа используют защелки (кабель-каналы). Отверстия высверливаются в один ряд с расстоянием 1-2 мм, перегородки между ними затем убираются. Крышки подрозетников устанавливаются в последнюю очередь только после окончания отделки – наклеивания обоев или покраски. В помещениях с повышенной влажностью используются влагозащитные розетки с заземлением.

Самые частые ошибки при монтаже электрической проводки

Если у мастера нет опыта работы с проводами, то процедуру следует поручить специалистам – отсутствие навыков и экономия на мастере может дорого обойтись при первом же включении света или бытового прибора.

К частым ошибкам относят:

1. Прокладку проводов без защитных футляров. Достаточно малой искры, чтобы деревянное строение вспыхнуло.
2. Подключение к одному УЗО разных источников потребления электроэнергии. Если фактическая нагрузка не превышает расчетного значения, замыкание только одного прибора приведет к отключению всех устройств в сети.
3. Присоединение выключателя не на фазовый, а на нулевой провод. Это грозит поражением током при замене лампочки в люстре – подача питания не перекрывается.

Главная ошибка – неправильный выбор сечения кабеля. Если сечение меньше, сеть не выдержит постоянных или переменных нагрузок, быстро выйдет из строя и может спровоцировать пожар в доме.

Варианты выкладки проводки

Различается скрытая и открытая техника монтажа. При выполнении открытой схемы пригодятся навыки работы с электрокабелями на бетонном потолке, но без крепежей по фарфоровым изоляторам – в деревянных домах такая схема практически не применяется. Рассмотрим оба способа прокладки проводки по деревянному потолку подробнее.

Скрытая схема выкладки

Требуется заранее купить металлические рукава и трубы.

Отличительные нюансы проведения работ:

1. Коммуникации для прокладки кабелей должны быть с оцинкованным покрытием или выкрашенными огнеупорной краской. Чтобы не оставалось заусениц в начальной, оконечной части трубопровода, края защищаются заглушками.
2. Лучше всего для монтажа подходят медные трубы. Материал дорогой, но отличается стойкостью к переменам влажности, выдерживает разряды электрической дуги, которая может появиться при коротком замыкании. При необходимости медные трубки можно согнуть под нужным углом.
3. Выкладывается скрытая схема проводки под навесной потолок или прячется в слой штукатурки. Если выкладка выполняется в штробу, то для фиксации труб используется раствор с быстрым сроком просушивания (лучше с добавкой из алебастра).
4. Если электропроводка по деревянному потолку оформляется за подвесной конструкцией, то штробить ничего не придется – каналы укладываются в запотолочном пространстве, поверх которого зашиваются листы ГКЛ. Кабеля при этом нужно прятать внутри стальных водо-, газопроводных труб, которые локализуют очаг возгорания.

Размер внутреннего туннеля труб для выкладки проводов выбирается по количеству и сумме сечений кабелей. Трубы лучше нарезать на куски, оснастить резьбой по концам и стыковать резьбовым соединением.

Схема обустройства открытой проводки

Такой вариант – это простой монтаж электрики по потолку, при котором не придется штробить штукатурку, можно применять пластиковые кабель-каналы гофрированные или короба.

Чтобы определить, что лучше – короб или гофра, рассмотрим нюансы применения защитных футляров:

• Гофрированные трубы крайне сложно уложить ровно – они выкручиваются и свисают. Тут не поможет увеличение фиксаторов, устранить кривизну не получится, а при увеличении материалов повышается стоимость работ – это минус.
• На гофре скапливается пыль, удалить которую сложно, к тому же пучок проводов протянуть через гофрированный кабель практически невозможно, концы цепляются за внутренние ребра и не проходят.
• Пластиковые короба намного удобнее, выглядят красивее, можно декорировать пленкой под дерево.
• Фиксация гофроруковов только на клипсы или хомуты – их видно, а короба можно закреплять металлической проволокой, делая скрытый монтаж.

Рассматривая, как сделать безопасную проводку по деревянному потолку в пластиковые короба, нужно отметить простоту проведения работ. Сначала к поверхности на шурупы или саморезы фиксируется канал, в который укладывается пучок кабелей, а потом все закрывается крышкой и защелкивается. В точке изгиба пластик просто подрезается или зона оформляется специальными фигурными футлярами (есть в продаже) из пластика.

Как закрепить кабель в штробе

Перед оштукатуриванием все кабели должны быть прочно закреплены. Сделать это можно дюбель-скобами для которых в штробах заранее перфоратором сверлятся отверстия. Дюбели должны входить свободно, но вытащить их обратно сложнее, так как их хомуты расклиниваются.

По СНиП 3.05.06-85 расстояние между точками крепления пучков проводов делается не менее 0,5 м, одиночных кабелей – 0,9 м. При покрытии сухой штукатуркой — до 1,2 м. При поворотах трассы и в конечных точках они дополнительно закрепляются с обеих сторон изгибов.

Закрепить провод в штробе можно и обычной шпаклевкой. Чтобы он не провисал и не выпал пока смесь не застынет, его временно фиксируют кусочками гофры, вставляя их поперек канала как распорку. Подробнее об этом способе смотрите на видео:

Открытая проводка — особенности монтажа

Если деревянный дом уже построен, но возникла необходимость заменить в нем проводку, то это можно сделать без пропиливания штроб в деревянных перегородках, которые зачастую и сами по себе не слишком толстые и прочные.

Открытая проводка в деревянном доме вполне возможна. Вот несколько вариантов.

Можно провести кабель непосредственно по стене дома, заключив его в стандартную пластиковую гофру или металлическую гибкую броню.

Открытый способ допускает такой метод проводки, поскольку очаг возгорания в случае короткого замыкания будет виден сразу. Пожара внутри стены не произойдет.

Крепление на стену осуществляется обычными клипсами для гофры.

Проводка в типовых кабель-каналах — тем же методом, что и для квартиры, только между кабель-каналом и деревянной стеной должна быть предусмотрена негорючая прокладка из асбеста или, например, войлока. Разновидностью такой проводки является проводка, замаскированная под плинтус.

Ретро-проводка в деревянном строении — свежий взгляд на старые методы. Проводка крепится на стене деревянного дома на керамических или пластиковых (негорючих) изоляторах, с сохранением просвета не менее чем в 10 мм от стены.

Используется специальный, «под старину», витой силовой провод и розетки такого же стиля.

Возможна также открытая установка системы из металлических труб.

Плюсы и минусы

Главным достоинством размещения электропроводки за натяжным потолком является ее незаметность. Не нужно штробить плиты, либо придумывать другие способы скрыть ненавистные провода, ведь полотно надежно спрячет все огрехи отделки.

При этом на прокладку кабеля без штробления придется потратить гораздо меньше сил, времени, и материалов.

Правда, верным решением будет провести свет по всем правилам, соединяя провода под прямым углом. Такое расположение кабелей делается для того, чтобы при ремонте можно было легко определить их местонахождение, во избежание случайного повреждения.

Испортить проводку, не повредив при этом натяжное полотно — невозможно. Если же потребуется ремонт, то ПВХ-пленку придется снимать, и провода окажутся на виду. Поэтому не имеет большого значения, как будет сделана разводка кабелей.

Это интересно: Схема электропроводки на кухне: план размещения розеток и выключателей

Скрытая проводка в деревянном доме

Почему, большая часть домовладельцев предпочитает установку скрытой электрической проводки? Ответ лежит на поверхности — эстетикой. На стенах нет никаких проводов, розетки и выключатели спрятаны в стены и это не доставляет ни каких сложностей при проведении отделке стен и при расстановке мебели. Но это не самое главное, грамотно выполненная прокладка кабеля в деревянном доме снижает вероятность возникновения возгорания.

Скрытая проводка в деревянном доме

Кроме вышеперечисленного скрытая проводка в деревянном доме предоставляет домовладельцу определенные преимущества, например:

высокая ремонтопригодность;

низкий риск механического повреждения провода;

арматура (розетки, выключатели) не собирают на своей поверхности пыли.

Но наличие такой проводки представляет собой определенную опасность. Дело в том, что домовладелец не может постоянно наблюдать за состоянием проводки и проводить своевременное обслуживание и ремонт участков провода, которые подверглись старению и разрушению. Кроме того, могут возникнуть сложности при подключении новых точек подключения.

При выполнении скрытой проводки, домовладелец понесет дополнительные расходы на приобретение дополнительных материалов, необходимых для сокрытия проводов и углубления в стены арматуры.

Выбор материалов для проводки

Процесс и метод работы по монтажу электропроводки во многом зависит от материала потолочного покрытия. Также, от базовой поверхности зависит и то, какие материалы будут применяться.

Железобетон

Является одним из самых распространённых материалов, которые используются при возведении многоэтажек. В таких случаях, электропроводка под натяжным потолком проводится через каналы, или просто закрепляется к поверхности. В качестве крепёжных материалов, рекомендуется применять пластиковые коробы и трубы.

Металл

При выполнении монтажа проводки по металлической поверхности очень важно додерживаться требований нормативных документов, так как металл является хорошим проводником электричества. В качестве материалом для труб рекомендуется использовать электротехнический пластик. Распределительные коробки нужно выбирать из этого же материала

В особых случаях, когда использование электротехнического пластика не допускается, монтаж проводки осуществляют в стальных трубках

Распределительные коробки нужно выбирать из этого же материала. В особых случаях, когда использование электротехнического пластика не допускается, монтаж проводки осуществляют в стальных трубках.

Дерево

Перекрытия из бруса довольно часто встречаются в частных домах и дачах. Так, как дерево является горючим материалом, необходимо провести изоляцию кабеля от него. Для этого, лучше всего подойдут гофрированные стальные трубы. Распределительные коробки должны быть огнеупорного типа. Чтобы закрепить трубы к дереву, можно использовать вертикальные подвесы или пластиковые стяжки.

Гипсокартон

Среди положительных моментов, можно выделить негорючесть и непроводимость электрического тока. Гипсокартон является довольно хрупким, поэтому, рекомендуется устанавливать только пластиковые коробы с большим количеством точек крепления, для равномерного распределения веса по потолку. Также можно вынести коробы за пределы конструкции, чтобы иметь доступ к ним при проведении ремонта.