Почему в сети только 1 или 3 фазы, а не 2 или 4?

Возможно ли подключение на 2 или 4 фазы

Профессиональные электромонтёры, получившие образование в течение последних 10-12 лет, с полной уверенностью скажут, что это невозможно. И это будет ошибкой. Для примера можно взять сварочные трансформаторы, произведённые в советские времена, которые ещё сравнительно недавно можно было встретить на заводах. Их рабочее напряжение было равным 380 В, однако проводов для подключения они имели всего два. И если подобный агрегат подключить согласно логике, то это будет «ноль» и «фаза». Но загвоздка в том, что варить аппарат при такой коммутации не будет. Их следовало подключать на 2 фазы, без использования третьей и нейтрали.

ТДМ-305 – один из сварочных аппаратов на 300 А, подключаемых на 2 фазы

Что происходит в электросети при обрыве нуля?

Рассмотрим отдельно, изменение режима работы трехфазной сети при обрыве магистрального нуля и как поведет себя однофазная электрическая проводка, если отгорание нулевого проводника произойдет на вводе.

Отгорание нуля в трехфазной сети

Внесем изменения в рисунок 1, вызванные аварией, а именно отключением нуля .

Оборвался нулевой магистральный проводник

В данном случае обрыв общего нулевого провода приведет к тому, что движение электрического тока по нему прекратиться. В результате все квартиры R₁-R₃ будут запитаны по типу подключения «звезда без нулевой магистрали». Другими словами, при обрыве нуля на каждую квартиру будет поступать не фазное, а линейное напряжение.

Контур из квартир 1 и 2

Для примера предлагаем рассмотреть, как сложится ситуация в квартирах 1 и 2. Нагрузка электрических приборов суммируется в данном контуре при прохождении через него тока I₁₂. Соответственно, уровень напряжения для квартир установится в зависимости от нагрузки подключенных к сети приборов. То есть: U₁ = I₁₂*R₁, а U₂ = I₁₂* R₂. Из этого следует, что суммарная величина силы тока составит I₁₂ = U₁₂ / (R₁+R₂) :

Обратим внимание, что суммарное напряжение контура будет равно линейному в данной электросети, то есть U12 = 380 вольт. Но при этом показатели U1 и U2 могут варьироваться в диапазоне 0-380 вольт и, естественно, существенно отличаться друг от друга

На данные значения может влиять как нагрузка подключенных приборов в каждой из квартир, так и ее активная и пассивная составляющая.

В результате если произойдут проблемы с нейтралью трансформатора (нулем источника), велика вероятность выхода из строя подключенных к сети приборов. Причина – повышение уровня напряжения в сети.

Обрыв нуля в однофазной сети

В данной ситуации последствия будут не такими печальными, как в описанном выше случае, но, тем не менее, если отгорает вводный ноль в системе TN-C, это может представлять серьезную опасность для жизни человека.

Отгорание нуля в схеме однофазного потребителя

Для однофазных нагрузок обрыв нуля будет аналогичен отключению напряжения, за исключением того фактора, что на фазном проводе останется потенциал, представляющий опасность для жизни. Причем, он также проявится там, где был ранее защитный ноль в контактах розеток. Если корпуса электроприборов заземлялись рабочим нулем, то весьма велика вероятность негативных последствий. В системах TN-C-S фактор риска существенно сокращается, за счет использования PEN проводника.

Как увеличить напряжение, если проблема в потребителе

Если в вашем доме неполадки с электричеством, нужно выяснить, почему падает напряжение в сети. Причины могут быть следующими:

слишком маленькое сечение проводов;
слабый контакт на участке электросети.

Если протяженность проводки превышает 100 метров, а сечение проводов составляет всего 16 миллиметров, будьте готовы к тому, что колебания на линии станут явлением обыденным и регулярным.

Самый лучший, он же самый затратный вариант решения проблемы (увеличить показатели) – замена всей проводки в доме.

Небольшое (до 16 мм) сечение проводов может стать причиной падения напряжения в сети. Чтобы исправить ситуацию, придется менять проводку во всем доме

Если беда с контактом, то именно он оказывает дополнительное сопротивление для тока. Соответственно, до электроприборов ток доходит в меньшем объеме, чем должен. Выход здесь один: чтобы увеличить показатели, надо менять участок цепи, ликвидировать аварийные контакты.

Проводка в доме в порядке? Ищите проблемы вне здания на участке от опоры ЛЭП до строения:

неправильное соединение проводов, отходящих от ЛЭП, с теми, что ведут к дому;
неполадки с вводным аппаратом, который преобразует напряженность высоковольтных линий в пригодное для бытового использования.

В первом случае часто, хотя это и является нарушением требований безопасности, медные провода соединяют с алюминиевыми. Делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе показатели тока будут колебаться в большую или меньшую сторону. Медные провода соединены между собой обычной скруткой, а не клеммами? Вот и причина того, что низкое напряжение меньше 220 в. Клеммы или зажимы могут быть изготовлены из некачественных материалов, или срок их гарантийного обслуживания (обычно около 5 лет) истек. Тогда детали начинают плавиться, источают неприятный запах, их нужно срочно заменить на новые. Сделать это должны профессиональные электрики!

Если в неисправном состоянии сам вводный аппарат, а точнее, его выходы или входы, проверьте оборудование на работоспособность. Если оно вышло из строя, произведите срочную замену.

Напряжение в сети может падать из-за неисправного вводного автомата. Тогда агрегат нужно заменить на новый

В розетке пропал ноль. Можно ли протянуть провод от соседней?

Головная боль любого электрика — пропадание нуля. При его отсутствии все потребители окажутся без электричества. Нулевой провод появляется от средней точки обмоток высоковольтного трансформатора, соединенных в звезду. Эту точку разводят на все шкафы и щитки, а также от этой точки тянется шина заземления. Нулевой провод наиболее важен для безопасности электрооборудования.

Переменное напряжение в сети имеет синусоидальную форму. Три фазы сдвинуты относительно друг друга на угол 120*. Это немного непонятно, поэтому эти кривые проилюстрированы здесь. Если измерить напряжение стандартным вольтметром, это значение между фазным проводом и нулевым будет 220 В, но это среднее значение за половину периода. Тестер не осциллограф, а только измеритель среднего. На самом деле мгновенные значения пиковых напряжений больше 220 В в квадратный корень из 2. Иными словами, 220*2^0,5=311 В.

Синусоида напряжения говорит, что среднее значение напряжения 220 В, пиковое значение 311 В. Измерения ведутся относительно нулевой оси абсцисс.

Форма кривой между двумя фазами также является синусоидой. Среднее значение линейного напряжения 380 В, а пиковое 536 В.

На взгляд простого обывателя непонятно почему при пропадении нуля, напряжение в сети должно возрасти. Логика подсказывает совсем обратное — полное пропадение напряжения. И действительно, если отключить нулевой провод на вашу квартиру, то свет потухнет и ничего страшного с оборудованием не случится. Но здесь речь идет о обрыве нуля на подстанции или на распределительных поэтажных квартирных щитах.

Разматывать клубок начнем с самого начала — счетчика активной энергии. На первый взгляд — стандартный прибор, но здесь есть подводный камень. В счетчике есть две обмотки — напряжения, включаемая между фазой и нулем, и тока, включаемую в разрыв фазы. Напряжение между точками А и В — 220 В, полностью падающие на обмотке напряжения.

При обрыве нуля, фаза протечет через обмотку напряжения и потечет к потребителю. Если потребитель возьмет индикатор и ткнет в розетку, то обнаружит сразу две фазы, но при этом вольтметр покажет стабильный ноль. Возможно, от данной информации у многих мозг закипит, но здесь ничего волшебного нет. Все дело в счетчике.

При обрыве фазы все более логично — нигде ничего наблюдаться не будет.

Теперь о главном. При обрыве нуля до счетчиков, которые запитывают две и более квартир возникает интересный процесс.

В каком гнезде должна быть фаза в розетке?

Многим этот вопрос покажется смешным. Но, тем не менее, и с этим следует сразу внести должную определённость, так как публикация рассчитана на совершенно неопытных пользователей. А у них, нет-нет, да и проскакивают неясности. Именно этим, наверное, объясняется немалое количество поисковых запросов типа «в какой дырке розетки искать фазу»? (Правильнее, наверное, выразиться «в каком гнезде»).

Итак, смотрим на однофазную розетку тех стандартов, которые могут встретиться в российских домах – чаще всего это тип С или тип F.

Различия в розетках стандарта С (слева) и F (справа). Разница только в наличии заземляющего контакта.

Тип С – это самая обычная розетка с двумя гнездами под контактные штыри вилки. В одном гнезде должен быть фазный контакт (L) , во втором – нулевой (N). И больше никаких прикрас.

Тип F в последнее время все активнее замещает тип С. Это связано с тем, что в городских новостройках систему электропроводки стали изначально планировать с наличием заземляющего контура РЕ. Становится нормой обустраивать надежное заземление и в частных домах. Это вызвано требованиями обеспечения безопасности эксплуатации бытовых электроприборов. Взгляните на сетевые вилки свое домашней техники – в подавляющем большинстве случаев современные приборы «просят» подключения и к контуру заземления. Поэтому в розетках стандарта F предусмотрен дополнительный контакт именно для этих целей. Он представляет собой две фигурные подпружиненные пластины, расположенные в аккурат по центру розетки сверху и снизу.

Но какая бы розетка ни была, однозначно в ее гнездах должны быть фаза и ноль. Других вариантов не предусматривается. Наличие заземляющего контакта никак не меняет этого правила.

Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев никакого значения не имеет. Да и хозяева в процессе эксплуатации зачастую вставляют вилку в розетку, совершенно не задумываясь о ее пространственном положении – короче, как получится. И на работоспособность техники это не оказывает никакого влияния.

На этом терморегуляторе для электрического теплого пола положение фазы и нуля строго оговорено. Но подобные приборы обычно устанавливаются и подключаются по стационарной схеме, а не через розетки.

Так на каком же гнезде искать фазу при проверке розеток?

Ответ категоричный – всегда следует проверять оба гнезда. Не надо надеяться на якобы имеющиеся стандарты расположения контактов. И прежде всего потому, что подобных стандартов – вообще не существует.

То, что говорят про правильное положение фазы именно в правом гнезде – это никем и нигде не закреплено. Да, многие мастера -электрики «старой закалки» соблюдают «полярность» розеток, действительно подключая фазу к правой клемме, если смотреть на розетку фронтально. Но это, скорее, можно считать своеобразным «правилом хорошего тона», выделяющим специалистов с профессиональным подходом.

На схеме показано, что фазный контакт на розетках располагается справа. Но это – не жесткий стандарт, а просто негласное правило, своеобразная «профессиональная этика» электриков.

Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче бывает разобраться с неисправностями, провести диагностику домашней электросети. Мало того, существуют специальные приборы, позволяющие очень быстро и точно продиагностировать розеточную линию – наличие обрывов или утечек, правильность подключения контактов и т.п. Этот тестер достаточно вставить в розетку и включить его.

Специальный диагностический прибор MS6860D, предназначенный именно для тестирования розеток и подходящих к ним линий проводки

Так вот, компоновка подобных приборов рассчитана именно на правое расположение гнезда фазы. То есть при правильном включении тестера в розетку все надписи оказываются читаемы. На иллюстрации выше показан пример такого прибора, и стрелкой выделен светодиод фазы – он расположен справа. Ничто, конечно, не мешает включить тестер и «верх ногами» — он прекрасно справится с задачей и в том случае, когда фаза находится слева. Но, тем не менее, именно такая «правильная» компоновка — все же о чем-то говорит…

Но, опять же – не полагайтесь слепо на эти негласные правила. Всегда, в любом случае при проверке фазы следует проверять оба гнезда.

И вот в ходе проверки обеих гнезд при пропадании «света» хозяина может ждать весьма неожиданный и довольно-таки неприятный «сюрприз». Как раз об этом и пойдет речь далее.

Обрыв нуля в однофазной сети

Тут картина будет следующей:

Обрыв нуля в однофазной сети

Для нагрузки, которая работает на других фазах, вообще ничего не изменится. Это всё равно, как если в своей квартире выключить вводные автоматы – соседям будет по барабану.

Но если обрыв произошел, например, в щитке, то вся квартира, в том числе и оборванный конец нулевого провода, окажется под напряжением 220В!

Обрыв (отгорание) бывает вот из-за таких ржавых болтов, как вверху этого фото:

Плохой ноль. Пропадание нуля в квартире

Повторюсь – если заземление сделано правильно, либо его вообще нет – эта авария ничем не опасна. Ну и, конечно, не нужно трогать провода, не дожидаясь электрика – все они под смертельным потенциалом!

Хорошо, кто виноват – мы поняли. Что делать?

Примечания

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Грищенко А.И., Зиноватный П.С. Энергетическое право России. (Правовое регулирование электроэнергетики в 1885—1918 гг.). — М.: «Юрист», 2008. — С. 118.
Грищенко А.И., Зиноватный П.С. Энергетическое право России. (Правовое регулирование электроэнергетики в 1885—1918 гг.). — М.: «Юрист», 2008. — С. 13.
План электрификации РСФСР. — 2-е изд. — М.: Госполитиздат, 1955. — С. 213,355,356,361. — 660 с.
Производство пара, паровые машины, пароме турбины, двигатели внутреннего сгорания, газовые турбины, ветряные двигатели, водяные двигатели, насосы и компрессоры, теплосиловое хозяйство, электротехника, освещение // Hütte Справочник для инженеров, техников и студентов. — М.-Л.: ОНТИ, 1936. — Т. 3. — С. 950.
Проект общесоюзного стандарта «Номинальные напряжения стационарных установок сильного тока» (Взамен ОСТ 4760 и ОСТ 5155)(2-я редакция, Октябрь 1938 г.) // Электричество. — 1939. — № 1. — С. 30.
Основные напряжения ГОСТ 721-41.
Левитин Е. Государственный общесоюзный стандарт на радиовещательные приемники // Радио. — 1951. — № 9. — С. 11-13.
Левитин Е.А., Левитин Л.Е. Радиовещательные приемники. — Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: Энергия, 1967. — С. 349.
Основные напряжения ГОСТ 21128-75.

Что нужно для получения трехфазного напряжения?

Рассеиватель фаз

Во-первых, понадобится трехфазный электродвигатель с мощностью большей, как минимум на 30%, чем у подключаемого оборудования. Так, например, для подключения 3кВт компрессора потребуется электродвигатель, как минимум на 4,5 кВт. Больше — лучше.

Также нужен пакетный переключатель и конденсатор для облегчения запуска ведущего двигателя.

Схема подключения

Рабочая схема

1 Ведущий электродвигатель (расщепитель фаз) подключается к сети 220 В, — способ подключения (звезда, треугольник) не имеет значения. Запуск производится через конденсатор С=100 мкФ.

2 Далее к контактам обмоток ведущего двигателя через пакетный выключатель подключается трехфазное оборудование, — схема подключения (звезда или треугольник) не имеет значения.

Данная схема элементарна, но работает достаточно стабильно.

Запуск системы

Включаем через пакетник

1 Подаём напряжение 220 В на первый (ведущий) двигатель через конденсаторы, — облегчают запуск. Можно без них, но тогда необходимо придать первичное движение валу двигателя.

2 В течение нескольких секунд вал электромотора будет набирать крутящий момент, после этого, если пуск производился с конденсаторами, то их отключаем.

3 На обмотках ведущего мотора образовалось трехфазное напряжение около 200 В: на двух по 200, на одной около 190 В.

4 Включаем пакетный выключатель – ведомый электромотор запустился без проблем. Всё отлично работает.

5 Схему при необходимости можно и нужно доработать. Кстати, для стабилизации работы, т.е. для сглаживания нагрузки можно первый двигатель оснастить тяжелым маховиком, который не будет давать проседать нагрузке.

Последствия обрыва нуля в трехфазной сети

Расскажу случаи из жизни.

Электрики ремонтировали ввод в подъезд. И во время ремонта на несколько секунд был отключен рабочий ноль. Произошло очень неприятное: вернувшись домой вечером, люди обнаружили, что у них погорели телевизоры, холодильники, зарядки, и т.п. – то, что у нас постоянно включено в розетки. Хорошо, что ещё не произошел пожар.
Пришёл по вызову, жалоба – плавает напряжение. Меряю напряжение (всё выключено) – почти 300 вольт. Затем при включении лампы накаливания напряжение падает до 70В… Оказалось, в этажном щитке выгорел болт, на который приходит ноль. Произошел обрыв нуля, перекос фаз, напряжения пошли вразнос. Заменил болт, восстановил контакт, напряжение нормализовалось.

Статья, как я менял там электрощиток – тут.
Меня вызывали в рекламно-издательскую фирму. По предварительным оценкам, ущерб более 100 тыс.руб., а всё из-за плохого контакта на нулевой шине:

Отгорание нуля от нулевой шины

Нулевой провод отгорел от второго болта. Видно, как он отвалился под натяжением. Прежде, чем отвалиться, он ПОЧТИ переплавил изоляцию фазных проводов (вертикальные, красный и белый).

Сервер ещё не включали, возможно, интеллектуальный ущерб будет больше…

Как видно, такие проблемы происходят из-за неправильных действий “электриков” либо из-за самопроизвольного обрыва (отгорания) нулевого провода в старом жилом фонде.

В этой статье подробно расскажу, почему такое бывает и как с этим бороться.

УЗО или ДИФФ с защитой от обрыва нуля

Уважаемые форумчани подскажите Пожалуста. Меняю проводку в своей квартире. Возник вопрос как защитить себя от обрыва нулевого проводника? Говорят что есть такие УЗО или дифференциальные автоматы которые имеют защиту от обрыва нуля. Если есть такие то подскажите какой фирмы лучше установить и какая точная у них маркировка. Или может быть есть какой либо другой способ защиты?

Я брал себе в 2 квартиры вот это, только модель постарше: ” > . Работает весьма неплохо, порог кажется 185-255 В, время задержки 3 мин. Одну квартиру мне спасло, в районе много апаратуры погорело, а у нас – ниче, тьфу 3 раза.

Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем серии ВА47-29 обеспечивает 5 видов защиты oт:

дифференциального тока (тока утечки); короткого замыкания; перегрузки; импульсных; повышенного напряжения (265±5 В).

Время срабатывания великовато – 0.5 сек, а в реале – кто знает.

имейте ввиду, что любые УЗО-диффы со встроенной защитой от перенапряжения не включаются автоматически, в отличие от реле. В вашем холодильнике продукты имеют шансы протухнуть в ваше отсутствие, а рыбки в аквариуме починут смертью храбрых.

Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем серии ВА47-29 обеспечивает 5 видов защиты oт: дифференциального тока (тока утечки); короткого замыкания; перегрузки; импульсных; повышенного напряжения (265±5 В).

Скажите а есть ли что то подобное у других фирм производителей таких как АВВ, Legrand, Schneider Electric и тгд.

не думаю что эти фирмы опустятся до такого уровня.

Я имею введу что существует ли у других фирм производителей УЗО или дифференциальный автомат именно С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРЫВА НУЛЯ. Или эту проблему они решают с помощью других каких либо устройств, если да то каких именно ?

Просто нормально обслуживают сеть.

Скорее, у них рынка просто нет на такие устройства

У большинства фирм есть реле контроля напряжения, асимметрии фаз.

Во-первых, не от 5, а от 3х. 2 последних – вычеркиваем. Во-вторых, при обрыве нуля АД не спасает и от первых 3х, поскольку его электроника перестает работать. В данном случае, как мне видится, нужно реле напряжения+ ДИФ. Не электронный.

Извиняюсь, неправильно сформулировал. Первые 2 защиты будут работать, поскольку они зависят от ВА-47, который полностью механический, 3-я нет, поскольку эта защита возложена на электронный блок.

Не совсем уверен в праильности сказанного: При обрвые нуля перестанет работать УЗО – это факт. Но. Варистор работать не перестанет. Более того – он то как раз и сработает (при превышении 265В), сбросив свое сопротивление к нулю (его Uc=265В). Через него – ток КЗ и. электромеханика автомата. Все работает

конечно не перестает. Его там просто нет. Не увидел его в описании. Тем более, никто, даже шизанутый ИЭК, не будет ставить одноразовую защиту в свои устройства. Еще одним косвенным признаком этого служит отсутствие графиков, иллюстрирующих скорость срабатывания ДИФа при превышении пороговых напряжений. Лежит у меня один 12, разбирать не хочу. Да мне и не нужно, поскольку в инструкции, приложенной к нему, этот вид защиты (защита о перенапряжения) не упомянут.

Шо за квиточек, Вам додалы? Она (защита) там- есть! Подайте на него напряжение и увидите. Но, этот параметр – не сертифицирован. И напряжения отключения плавает прилично. Т.е., де факто- есть, де юре – нет! Смысл – зачем платить больше? 2ТС не подходит ИЭК (по религиозным соображениям?) , ставьте -реле напряжения + контактор. Ссылка- во втором посту темы.

Есть такое устройство, вот: ” >

Вы не думайте, в своем посте:

я не собственные соображения наприсал, а скопировал с сайта ИЭК . И защита эта – не одноразовая, посокольку варистор класса D замечательно себя чувствует под током 5 кА в течение, как минимум, 28 мкс, после чего эм расцепитель АВ должен его освободить от этой посильной ноши.

И почему ИЭК “шизанутый” (сумашедший, как я понимаю ) – что ОНИ Вам плохого сделали? Обидели чем-то?

{SOURCE}

Какой кабель лучше использовать в квартире

На вопрос о том, какой провод нужен для электроплиты в квартире, однозначного ответа нет. Выбор должен основываться на сетевых нагрузках, мощности конструкции. Специалисты рекомендуют применить гибкий кабель с параметрами 3 на 4 миллиметра квадратных.

Также одним из часто задаваемых вопросов от желающих обзавестись электроплитой – это какая длина кабеля должна быть, чтобы можно было с лёгкостью подключить и передвинуть оборудование. Здесь мастера с многолетним опытом работы рекомендуют замерить расстояние между вашей плитой, розетками и электрощитом. Получив число, прибавьте к нему ещё 1-1,5 метра

Очень важно брать шнур с небольшим запасом

Что касается подключения духового шкафа, необходимо разобраться с состоянием нынешнего кабеля и измерить его сечение. Сечение кабеля духовки современного типа составляет около 2,5 миллиметров.

Перекос по фазам в трехфазной сети

В трехфазной сети силового кабеля периодически возникает такое явление, как перекос по фазам. Это может привести к значительному падению мощности в электрооборудовании (электродвигателе, трансформаторе) и выходу их из строя. В этой статье мы расскажем, что такое перекос фаз в трехфазной сети, почему происходит это явление и какие имеет последствия.

Вообще перекос по фазам – явление достаточно распространенное. И если оно остается в рамках допустимых значений, указанных в ГОСТ и ПУЭ, то большой беды в этом нет. Так, максимальная разница между токами проводника с наименьшей нагрузкой и токами проводника с наибольшей составляет 30% – это значение в пределах нормы. Для панелей ВРУ оно составляет 15%.

Все в том же ГОСТ указано, что максимальная разница по фазам в обратной последовательности должна составлять 2%.

Почему возникает перекос по фазам

Обратите внимание

Этому есть несколько причин. Основная – неравномерное и несбалансированное распределение фазовой нагрузки, когда одна фаза получает избыточное питание, а две другие, соответственно, недостаточное.

В однофазной сети нагрузка также может меняться, например, при одновременном включении нескольких мощных электроприборов. Тогда мощность сети сразу падает, оборудование перестает работать или же выходит из строя.

Особенно сильно страдают электродвигатели. Диагностировать проблему и узнать, где именно происходит перекос по фазам можно с помощью токоизмерительных клещей.

Трехфазная электрическая сеть имеет заземленную нейтральную жилу, которая выравнивает перекос, если таковой случился. Но если она обрывается, роль нейтральной жилы берет на себя одна из фазовых. И в этом случае на ней будет 380 В, а на других жилах – 127 и меньше.

Негативные последствия перекоса

Негативные последствия перекоса по фазам можно разделить на три типа:

Повреждение электроприборов, вывод их из строя.
Повреждение генераторов и трансформаторов электросети.
Увеличение расходов на эксплуатацию электросети, снижение ее безопасности и надежности.

Из-за того что электроэнергия распределяется по проводникам неравномерно, в электросети значительно увеличивается потребление электричества. Трехфазная сеть, у которой образовалась несимметрия, может снизить срок эксплуатации электроприборов и бытовой техники.

Неравномерное распределение электричества заметно повышает его расход в сети. А вот срок эксплуатации бытовой и цифровой техники наоборот, может снизиться.

Если мы говорим об автономном электрогенераторе, то у него повысится расход топлива, и так же ухудшится надежность.

Как бы то ни было, все эти процессы негативного свойства, и чтобы их избежать, необходимо заранее предпринять меры по защите.

Первой и одной из наиболее распространенных защитных мер является установка в сеть стабилизатора напряжения. Для установки в трехфазную сеть используются стабилизаторы, состоящие из трех однофазных. Однако нейтрализовать перекос всегда и везде они не могут, поэтому применяются дополнительные меры:

правильное проектирование с учетом всех современных правил и требований;
применение приборов, которые способны автоматически выравнивать нагрузку;
изменение текущей схемы работы электросети, в том числе и изменение мощности потребителей, если это возможно;
установка реле контроля фаз и напряжения – устройства, которое автоматически отключит этот элемент электросети при перекосе по фазам.

Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение

Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.

Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.

Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.

Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.

Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.

Устранение проблемы

Здесь нужно исходить из ситуации, где пропал свет, во всей квартире или только в отдельных комнатах. Первый случай мы рассматривать не будем, так как это отдельная история.

Во втором, когда появилось две фазы в розетках, важно понять, где произошел обрыв нуля. Сразу это место выявить сложно поэтому нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене

Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене.

Для успокоения души можно конечно посмотреть основной щит на лестничной площадке, но так как свет в квартире пропал только частично, причину проблемы можно там не искать. Если конечно туда из квартиры не идет несколько нулевых проводов, а не один общий.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Саморегулирующийся кабель: устройство, принцип работы, применение, популярные модели

Далее переходим на щиток с пакетными выключателями (у вас может быть другой) в квартире.

Как правило, каждый пакетник отвечает за отдельную линию, идущую на:

Розетки в комнатах;
Освещение в комнатах и коридоре;
Бойлер;
Электродуховку (не менее 16А);
Освещение в ванной, туалете, на кухне:
Розетки в коридоре, ванной и на кухне.

Это все приблизительно, у каждого может быть по-разному. Соответственно, для каждой линии есть свой нулевой провод.

Т.е. если две фазы в розетках появились на одной линии, то еще не все потеряно, можно взять и временно использовать удлинитель подключив его к розетке на рабочей линии, к примеру, на кухне или коридоре.

Далее находим тот пакетник, который отвечает за линию, где пропало напряжение и появились две фазы. С помощью пробника это сделать не сложно.

Для убедительности делаем замеры мультиметром, показание «0» только подтвердит нашу гипотезу.

Искать на шине нулевой провод отвечающий за проблемную линию нет смысла, он все равно сразу уходит в стену. Нужно просто отключить все пакетники (в целях мер безопасности) проверить на целостность, а потом зачистить все нулевые провода и саму шину. Если проблема была там, то она устранится.

Если это не помогло, идем дальше. В нашем случае нулевой медный провод желто-зеленного цвета сразу, минуя распределительную коробку, уходил на розетку, но там уже подходил медный черный провод. Т.е. где-то в стене они соединены и есть большая вероятность, что, обрыв нуля произошел именно там.

В вашем случае ноль может идти к розетке через распределительную коробку. Все это проверяется пробником.

Находим в распредкоробке данный провод, проверяем его состояние и, если нужно зачищаем. Не забудьте отключить напряжение в сети. Далее переходим к розетке и проделываем тоже самое.

Если профилактическая зачистка контактов не помогла, а провода в хорошем состоянии, значит ноль обгорел где-то в стене и это уже проблема.

Найти это место сложно, долбить стену ради нескольких неработающих розеток нет смысла. Какой же выход?

В нашем случае выход был найден следующий:

От первой розетки, к которой подходило напряжение от щитка и где были две фазы, нулевой провод был отсоединен и заизолирован.
Было приобретено 5 метров двухжильного алюминиевого провода (самый дешевый вариант) с сечением одной жилы 1.5 мм.
Найдена ближайшая распределительная коробка, которая запитывалась от другого пакетника (шла на освещение) и в которой был рабочий ноль.
Алюминиевый провод был подсоединен к рабочей нулевой шине в распредкоробке и подведен напрямую (для теста) к первой розетке неработающей линии, но пока еще не подсоединен к ней.
Включив пакетник подаем напряжение на фазовый провод розетки и с помощью мультиметра замеряем разность потенциалов между ним и новым нулевым проводом. Оно должно быть около 220В. В нашем случае так и было.
Убедившись, что все работает, отключаем напряжение на щитке, надежно крепим провода, монтируем розетку на место, проводим новый нулевой провод под плинтусом.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Все про штепсельные розетки, классификация, степени защиты, критерии выбора, особенности установки

Т.е. в реальности мы проложили новую нулевую линию вместо той, которая была в стене, а, чтобы не вести ее через всю квартиру к щитку, была найдена ближайшая работающая нулевая шина, в нашем случае в распредкоробке.

Хотя, если в квартире старая штукатурка и провода находятся под ней, то можно попытать счастья, как показано в видео.

Однофазный ток.

Переменный ток, который получают при помощи вращения в магнитном потоке проводника или системы проводников, соединенных в одну катушку, называется однофазным переменным током.

Как правило, для передачи однофазного тока используют 2 провода. Называются они фазным и нулевым соответственно. Напряжение между этими проводами составляет 220 В.

Однофазное электропитание. Однофазный ток можно подвести к потребителю двумя различными способами: 2-проводным и 3-проводным. При первом (двухпроводном), для подведения однофазного тока используют два провода. По одному протекает фазный ток, другой предназначен для нулевого провода. Таким образом электропитание подведено почти во все, построенные в бывшем СССР, дома. При втором способе для подведения однофазного тока — добавляют ещё один провод. Называется такой провод заземлением (РЕ). Он предназначен для предотвращения поражения человека электрическим током, а так же для отвода токов утечки и предотвращения приборов от поломки.

Отличие между переменным и постоянным напряжением

Разница между двумя этими величинами не только в названии. Все зависит от вида тока. В обычной розетке дома ток переменный. Это значит, что направление движения заряженных частиц в нем постоянно изменяется. Более того, у переменных токовых сил разная частота и напряжение. Например, в розетке на 220 вольт обычная частота равна 50 Гц, что означает смену направления движения электронов и их зарядов 50 раз в секунду. Напряжение в этом плане означает максимальную скорость, с которой движутся электроны по цепи.

Постоянная и переменная характеристики

Еще одно отличие изменчивого направления движения частиц и, как следствие, напряжения от постоянного, в том, что в нем постоянно изменяется заряд. Значение U в такой сети бывает равно то 100 %, то 0 %. Если оно всегда было полным, то потребовался бы провод очень большого диаметра.

Вам это будет интересно Опасность напряжения шага

Постоянное же направление – это ток, который не изменяет координаты своего движения. Его можно наблюдать в аккумуляторах и батареях. Попадает он туда через зарядное устройство, конвертирующее любой поток из розетки в постоянный.

Противофаза