Как снять офигенное макро на простейший объектив - заводы стоят, одни мордоляпы в стране!

Введение

Я профессор (экспериментальная психология, но не энтомология). Еще в 1989 г. я начал сканировать изображения для использования их в своих лекциях, демонстрируя их в аудиториях. В 2000 г. я приобрел цифровую камеру, чтобы делать семейные фотографии и документировать поведение собаки. Камера была не так хороша, как хотелось, у нее был медленный автофокус и другие специфические ограничения. Мне понравилась цифровая съемка за возможность делать фотографии и сразу видеть результат. Флэш-память — словно, бесконечная катушка пленки. Учитывая мой прошлый опыт, я думаю о цифровой камере, как вы видите, скорее, как о «сканере».

Когда у меня только появилась камера, мой пятилетний сын пришел как-то ко мне в кабинет и предложил сфотографировать жука, попавшегося ему на глаза. Я так и сделал. Фотография, по моим нынешним стандартам, была просто ужасная,но тогда она позволила нам с сыном увидеть жука настолько детально, как сами мы не смогли бы. Именно это стало тем, с чего я начал заниматься макросъемкой и тем, что мне больше всего нравится в ней.

Макросъемка позволяет нам увидеть недоступное. Как ученый, я очень любопытен по своей натуре. Я с удовольствием продолжил фотографировать жуков, к счастью, моя камера неплохо подходила для такой съемки. Также мне нравилось, что, чем сильнее я развивал навыки съемки жуков, тем лучше становились и остальные (собака, семья и т.д ) мои фотографии.

Интернет и фото-форумы стали для меня источниками знаний об искусстве фотографии. В связи с этим я особенно благодарен тем, кто писал честную и конструктивную критику. Думаю, моя мечта заключается в том, чтобы мои фотографии однажды украсили детские книги или какие-нибудь другие образовательные материалы.

Я написал эту статью, потому что не редко, когда я размещал свои фотографии на форумах, люди спрашивали, как они сделаны. И я решил рассказать вам. Но имейте в виду, я просто любитель-самоучка, который любит экспериментировать и обладает неутолимым любопытством. Поэтому у вас может быть свое мнение. Тем не менее, я надеюсь, что эта информация окажется полезной и поможет вам получить больше удовольствия от фотосъемки.

Автор всех материалов в данной статье М. Плонски.

5 советов по настройке фотоаппарата

Теперь мы расскажем, как сделать макросъемку и какие настройки фотоаппарата использовать. Основная задача: обеспечение идеальной фокусировки и резкости.

Снимайте на ручной фокусировке

Ручная фокусировка — один из самых важных инструментов при съемке. При работе с большим увеличением нельзя полагаться на автоматические возможности макрообъектива. Также ручная фокусировка необходима для создания творческой фотографии. Если вы планируете снимать на автомате, вам нужно знать, как включить режим макросъемки. На некоторых моделях зеркальных камер для этого нужно нажать селектор «Вверх».

Переведите камеру на Приоритет диафрагмы или Ручной режим

Макрофотограф должен иметь максимальный контроль над глубиной резкости. Один из способов сделать это — тщательно подобрать значение диафрагмы. Чем она выше, тем четче будет фон. Для достижения размытости окружения установите минимальные значения.

Чем меньше значение, тем больше света на фотографии и сильнее размытие на краях

Для контроля параметров на фотоаппарате вы можете выбрать Режим приоритета диафрагмы (обозначенный A или Av) или Ручной (M). Первый позволяет вам установить диафрагму (и, следовательно, отрегулировать глубину резкости). А выдержку камера выставляет автоматически на основе внутреннего экспонометра. Ручной режим позволяет управлять диафрагмой, а также регулировать скорость затвора.

Используйте Live View

Режим Live view позволяет компоновать на мониторе фотоаппарата снимки и видеоролики. При макросъемке это необходимо для точной установки фокуса и глубины резкости.

Включите режим серийной съемки

Если вы снимаете с рук, используйте режим серийной съемки. Это настройка камеры позволяет делать быстрые снимки при удержании нажатой кнопки спуска затвора. Она варьируется от нескольких кадров в секунду до 10 и более. Режим используется макрофотографами для обеспечения максимально точной фокусировки.

Установите двухсекундный таймер

Последняя настройка, которая полезна для режима макросъемки, — это двухсекундный автоспуск. При съемке в условиях слабого освещения вам может быть трудно получить четкие изображения. Частично проблема может быть в тряске камеры, вызванной нажатием на кнопку. Решение заключается в использовании автоспуска. Это настройка, предлагаемая большинством зеркальных фотокамер, позволяет получить максимальную резкость.

С помощью макрообъективов можно очень близко снимать насекомых и получать удивительные снимки

Советы по съемке смартфоном

Как снимать макрофотографии на телефон? К сожалению, мобильные аппараты зачастую предлагают минимальные настройки. Но вы можете:

Включить режим серийной съемки. В современных фотоаппаратах стоит автоматическая фокусировка перед каждым снимком, поэтому вы не упустите нужный кадр.
Установить ISO и баланс белого. При плохом освещении повысьте немного светочувствительность. А баланс белого позволит получить необходимые оттенки.
Минимизировать движение телефона. Из-за ограниченной глубины резкости небольшие сдвиги могут легко вывести изображение из фокуса. Чтобы избежать этой проблемы, вы должны поддерживать стабильное положение, например, установив смартфон на штатив.
Использовать наушники в качестве «дистанционного пульта». Подключите их к телефону, и вы можете использовать кнопку громкости, чтобы делать снимки.
Включить сетку для идеальной композиции. Правило третей является одним из самых простых способов для достижения качественного результата. Требуется разделить изображение на девять равных квадратов. Чтобы создать хорошо составленную картинку, поместите ваш основной предмет там, где пересекаются линии.

Смартфон с макрообъективом хорошая альтернатива зеркальной камере

Макрообъектив для начинающих

Хотя идея макросъемки проста, но просто снимать красивые фото обычной техникой невозможно. Как только вы погрузитесь в игру, вы быстро обнаружите, что нужно специальное оборудование и техника.

Макрофотография требует, чтобы вы работали на пределе возможностей вашей камеры и объектива. Раздвигать границы, это весело, но это также означает, что если вы не очень хорошо знаете настройки камеры и возможности вашей камеры, то вы рискуете получить размытые фотографии и неутешительные результаты.

В то время как большинство камер могут делать макрофото, но для съемки фото профессионального качества, вам понадобится зеркальная или беззеркальная камера и специальный объектив к ней.

Вам также нужно знать, как правильно освещать объект съемки. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета, вам, возможно, придется узнать и о других специализированных темах. Например, если вам нужны фотографии насекомых, то вам желательно узнать о видах насекомых и их поведении.

Все это может сделать фотосъемку с использованием макрообъектива слишком сложной, но это не так. Это просто специализированный жанр фотографии, который доставляет массу удовольствия и открывает множество новых возможностей.

Настройка камеры

Вот некоторые советы:

Используйте режим ручной фокусировки

Наведите фокус на объект съемки и зафиксируйте его, теперь вы можете слегка изменять положение камеры вперед-назад для того, чтобы найти самую удачную точку фокусировки (где изображение будет выглядеть четким на мониторе) Необходим определенный опыт, чтобы научиться делать это.

Максимальный зум

Используйте максимальный зум. Особенно это полезно, когда появляется эффект виньетирования (например, при использовании объектива 2xTC, прикрученного после нескольких макрообъективов).

Закрытая диафрагма

Используйте закрытую диафрагму (большее значение «F») для того, чтобы получить максимальную глубину резкости. Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости.

Заполняющая вспышка

Использование заполняющей вспышки, как правило, дает хороший результат. Большинство моих снимков сделаны с диафрагмой «F8» (минимально возможное значение, которое дает моя камера) на выдержке 1/250 с заполняющей вспышкой.

Получение заполняющего света

Обычно я использую один прием, устанавливаю диафрагму F8, выбираю режим Tv (приоритет выдержки) и устанавливаю выдержку 1/640. Так как вспышка включена, она покажет максимальную скорость 1/250 с F8. Хотя с камерой G3 этот фокус не работает, она и так позволяет получать высокую скорость синхронизации (выше, чем 1/250 с внешней вспышкой), что очень полезно для получения заполняющего света.

Приоритет диафрагмы

Еще один очень полезный режим, которым я пользуюсь, — это приоритет диафрагмы (Av), конечно же, с F8 (минимальная диафрагма, которою возможно установить на моей камере). Мне нравится этот режим, потому что я допускаю использование выдержки около 1/100 в хороший день (когда я утром выпил кофе), но, скорее всего, успешными будут снимки, сделанные при выдержке 1/160 или 1/200, при этом они позволят получить более светлый фон, чем на 1/250.

Ручной режим

Также я иногда использую ручной (manual) режим, но в моем случае это создает проблемы, так как с Canon G1 вспышка работает на полную мощность при таких настройках (в этом случае ее можно обернуть тканью или использовать диффузор). Поскольку камера G3 дает гораздо больше контроля над вспышкой, думаю, я чаще буду использовать ручной режим.

Часть 3: Редактирование

Шаг 1. Коррекции RAW

После того, как вы выбрали снимок (снимки) для редактирования, начните с RAW-коррекций. Если вы снимали не в формате RAW, можете пропустить этот шаг и перейти к №2.

Все, что я сделала – ослабила блики и подчеркнула тени для более сбалансированной гистограммы.

Шаг 2. Уберите цвета

Поскольку мое перо белого цвета, а блестки голубые, я хотела убрать все теплые оттенки, сделав снимок максимально однородным.

Я создала корректирующий слой Выборочная коррекция цвета (Selective Colour) и сокращала все теплые цвета (желтый, красный, пурпурный) пока изображение не стало более холодным и чистым:

Шаг 3. Используйте Nik Collection, чтобы улучшить снимок

С тех пор как плагин стал бесплатным, я фанат Nik Collection от Google и использую его, чтобы ускорить рабочий процесс.

Dfine

Dfine – это инструмент для коррекции шума и с его помощью я смогла избавиться от лишнего шума, не сделав при этом края капли мягкими.

Используйте контрольные точки, чтобы избежать применения фильтра в участках, которые должны остаться резкими.

На скриншоте видно, что я использовала контрольные точки, чтобы указать, где не должен применяться фильтр. Все, что должно остаться резким нужно помечать контрольными точками.

Color Efex

У этого плагина множество пресетов и фильтров, каждый из которых гибко настраивается.

Вот мой рабочий процесс:

Используйте подходящую технику

Чтобы создавать макроснимки, вам понадобится макрообъектив. Хорошие объективы, такие как Tamron SP AF 90mm f/2.8 или Sigma AF 105mm f/2.8 стоят от 16 500 до 30 000 рублей. Но и высококачественные зум-объективы с меньшим минимальным расстоянием фокусировки подходят для макросъемки. Если вы не хотите сразу тратить столько денег, для начала можно приобрести так называемые реверсивные или оборачивающие кольца, которые позволяют присоединять к фотоаппарату перевернутые объективы, что позволяет получить макроэффект.

Важно, чтобы масштаб снимка был по возможности большим: лучше всего один к одному. Как правило, эта информация указывается в технических характеристиках соответствующих объективов

Она означает, что один сантиметр изображаемого объекта проецируется на один сантиметр матрицы. Таким объективом будет гораздо удобнее фотографировать маленькие детали. Кроме того, чтобы избежать эффекта «шевеленки», используйте штатив.

Как снимать макро: Перед созданием макроснимка поищите «спокойный» фон, который не будет отвлекать от основного мотива.

5. Общие рекомендации

Настоятельно не рекомендуем вам использовать для такой съемки макрообъективы со слишком короткими фокусными расстояниями. Например, с 40-миллиметровым объективом вам придется приблизиться к животному слишком близко, и вы можете запросто спугнуть его.

Еще один совет: при съемке сконцентрируйтесь на одной детали, не перегружайте кадр большим количеством элементов. Улучшить фотографию при последующей обработке можно с помощью правильного кадрирования. Поэкспериментируйте с различными форматами, макроснимки хорошо смотрятся при квадратном кадрировании.

Это интересно:

Нужна ли вспышка?

Хороший вопрос, особенно учитывая, что:

При съемке почти вплотную ее свет может попадать «мимо» поля съемки;
При неточной регулировке автоматики в дешевых мыльницах, возможен пересвет объекта;
Вспышка делает некрасивые глубокие тени;
При вмешанном свете может давать разной степени отвратительности оттенки синего;
Картинка получается «плоской».

Как мне кажется, приведенных аргументов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от применения вспышки при съемке макро. Однако…

Даже недостатки можно превратить в преимущества. Кроме того, в некоторых ситуациях использование вспышки все же поможет Вам сделать отличные снимки, поэтому познакомимся подробнее с ее работой.

В моем Olympus С-370 z и в некоторых других камерах помимо режима «Макро» есть еще и «Супермакро». В последнем вспышка не включается, что и не удивительно — при съемке с расстояния 1 см объектив будет отбрасывать тень в поле кадра.

Вспышка поможет справиться с ситуацией недостатка света. Это понятно и просто. Автоматика мыльницы «умеет» соизмерять свет вспышки и окружающей действительности, чтобы картинка получалась сочной. Если нет — попробуйте режим «ночной» и постарайтесь не дрогнуть рукой. И сделайте несколько дублей.

Чтобы картинка не получалась плоской и невыразительной, а также, чтобы избежать пересвета объекта, можно использовать лист бумаги — просто приложите или приклейте скотчем его к вспышке под углом 45 градусов так, чтобы свет отражался в потолок или стену. Если автоматика камеры достаточно «умная», а вспышка — достаточно мощная, Вы получите отличные почти студийные снимки без всяких проблем. В противном случае придется поэкспериментировать.

Вспышка категорически показана при съемке объектов в контражуре, когда из-за сильного заднего света объект превращается в черный контур. В этом случае Вы получаете яркую и веселую картинку вместо черной тени.

Потрескавшаяся грязь – Hal Gage

Высоко оценен: Категория «Знакомые пейзажи»

Сфера деятельности: Графический дизайнер

Сайт halgage.com halgage

«Гуляя по своему району в городе Анкоридж, я иногда сворачиваю в неопрятные переулки, где часто можно встретить лужицы грязи. Во время одной из таких прогулок я заметил интересные узоры. Чтобы получить квадратную композицию (это мой любимый формат), я сделал два снимка: один немного выше центра, а второй – ниже, после чего совместил их, используя ПО. В случае с этой фотографией, мне понадобилось около часа, чтобы получить финальный результат. Постепенное увеличение размера и частоты потрескавшихся «ячеек» и сокращение «пятен» – это то, что так сильно меня зацепило. Финальным шагом было подготовить фотографию к печати. Я использую программы, чтобы создать некоторое подобие раздельного тонирования, придав черно-белым снимкам ощущение большей глубины и контраста. Поэтому у снимка есть легкий коричневый оттенок, в данном случае получившийся выразительнее для темных тонов, оставляя средние и светлые более нейтральными.»

Советы автора

Купите штатив. Без него просто никуда!
Направляя камеру сверху-вниз, иногда бывает трудно добиться полной ровности, из-за чего композиция может выглядеть скошенной. Чтобы этого избежать, попробуйте фотографировать под небольшим углом.
Используйте макрообъектив, чтобы получить резкость от края до края. Экспериментируйте с фокус-стекингом.

Следите за освещением

Выходить на «охоту» за лучшими макроснимками желательно ранним утром или поздним днем. В такие периоды дня на ваших снимках будут тени, которые сделают кадры глубокими и насыщенными.

Пытаясь снимать под прямыми солнечными лучами вы обязательно столкнетесь с тем, что кадры будут слишком яркими, а детали не такими четкими. Впрочем, решение проблемы чересчур яркого естественного освещения есть. Уменьшите экспозицию перед тем, как сделать снимок. Для этого в стандартном приложении iPhone «Камера» требуется дотронуться до дисплея для фокусировки, а после коснуться экрана еще раз и провести пальцем вниз.

Взгляд пустыни – Emanuele Biggi

Абсолютный победитель: Категория «Животные»

Сфера деятельности: Натуралист и консервативный фотограф, итальянский телеведущий.

Сайт: anura.it Instagram: emanuele_biggi

«Найти карликовую африканскую гадюку в пустыне Намиб нелегко. Я шел по её следам с раннего утра и в конечном счете заметил торчащую из песка пару глаз. Эта змея очень маленькая – диаметр каждого глаза примерно 2-3 мм, поэтому, даже зная, что она там, я не сразу её заметил! Этот вид во многом полагается на свой камуфляж, который помогает им охотиться, занимая выжидательную позицию. Как только жертва подходит достаточно близко, змея выскакивает из укрытия и поражает её ядовитым укусом.»

Советы автора

Исследуйте субъект и отправляйтесь фотографировать с профессиональным гидом.
Используйте макрообъектив, чтобы получить максимально близкий ракурс.
Используйте вспышки для создания мягкого света.

Что потребуется

Макрообъектив

Существуют другие способы делать макрофотографии. О них можно узнать в статье Основы макросъемки, но для нашего урока мы будем работать с зеркалкой и макрушником.

Макрообъективы варьируются в цене, поэтому можно найти относительно дешевую модель. Фокусное расстояние может быть разным, но лучше выбирать что-то из диапазона 60мм-120мм, в идеале лучше взять фикс-фокус, так как он быстрее и выдает более резкую картинку. Ищите объективы с масштабом 1:1 или большим, чтобы быть уверенным в том, что он честно справится с макро увеличением. Для урока я использовала Tamron 90mm f/2.8.

Стол или устойчивая платформа

Для съемки потребуется хорошая поверхность, которая прежде всего должна быть стабильной, чтобы вода не растеклась. Во-вторых, нужно получить хороший угол и в таком случае намного лучше будет, если расположить каплю на столе, а не на полу.

Убедитесь, что поверхность хорошо освещена – лучше всего, когда свет естественный, а если его нет, воспользуйтесь лампой.

Пипетка или шприц

Шприцы острые и могут представлять опасность, валяясь вокруг, поэтому я предпочитаю использовать пипетку. Ее можно позаимствовать в кабинете химии или купить в любом хозяйственном магазине.

Принадлежности

Как бы размыто не звучал этот пункт, неплохо было бы что-то придумать. Если у вас есть коробка с предметами для рукоделия, можно начать с нее. Если нет, сходите в специальный магазин или отдел супермаркета и проявите свою креативность.

Перья и блестки – избранные предметы любителей фотографировать капли. Подберите цвета, которые хорошо сочетаются. Большие блестки, сделанные для детского творчества, не подойдут. Они слишком неуклюжие и тяжелые, поэтому капля может их не удержать. Нам нужны мелкие блестки, созданные для украшения открыток или скрапбукинга.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

5 Общие рекомендации

Макросъемка — это относительно простая возможность создавать впечатляющие фотографии. Но не недооценивайте кажущуюся легкость этой технологии. Прежде всего, при съемке животных, где вам понадобятся не только хорошие знания в области фотографии, но и неплохая порция удачи.

1 Используйте подходящую технику

2 Настройте камеру

Чтобы создать хороший макроснимок, вам потребуется немного подготовки. Наши основные рекомендации: используйте штатив, включите стабилизатор изображения и активируйте предварительный подъем зеркала. Это позволит вам делать макроснимки с отличной резкостью.

В процессе работы вы заметите, что чем ближе вы подносите объектив к объекту съемки, тем меньше становится глубина резкости. Поэтому советуем вам снимать в полностью ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A или Av), установив диафрагменное число от F11 до F16.

Даже если ваш объектив дает возможность сильнее закрывать диафрагму, не стоит этого делать. Потому что из-за преломления света, начиная со значения диафрагмы F22, фотографии будут получаться менее четкими. Кстати, чем меньше матрица, тем легче снимать резкие макрофотографии. Глубина резкости зависит от матрицы: чем она больше, тем глубина резкости меньше.

Как снимать макро: В непосредственной близости от объекта съемки используйте естественное освещение. Или же можно осветить объект, например, с помощью светодиодной лампы.

Что такое макрофотография?

Макрофотография — это увеличенный снимок, на котором изображен объект, в два раза превышающий свой истинный размер. То есть макросъемка – это съемка маленьких объектов с минимального расстояния. На всех цифровых фотоаппаратах есть кнопочка или рычажок с изображением цветочка, который и переводит фотоаппарат в режим макросъемки. Это режим позволяет сфотографировать то, что не всегда возможно разглядеть невооруженным глазом. Как это происходит на практике? Допустим, вы фотографируете бабочку с расстояния в 2-3 сантиметра, а матрица камеры воссоздает ее на снимке в ее истинном размере. При распечатке фото или на мониторе размер изображения увеличивается в несколько раз, и мы можем увидеть детали, которые ранее нашему глазу рассмотреть было не под силу. Несмотря на то, что режим макросъемки существует практически во всех современных цифровых камерах, принято считать, что жанр макросъемки доступен лишь опытному и тщательно экипированному профессионалу. Однако даже обычный компакт может обеспечить вам вполне достойные кадры. Давайте разберемся в тонкостях макросъемки и узнаем, что нужно для того, чтобы макрофотография получилась.

Инвертирование объектива

Благодаря совместному использованию нескольких макро-объективов я получил несколько отличных снимков с хорошим увеличением. Но эта техника лишь отчасти удовлетворяла меня. Я обнаружил, что скрепление 2-3 объективов не всегда дает желаемый эффект, а лишь иногда позволяет получить желаемое качество.

Однажды я прочитал о технике, при которой объектив инвертируется для получения хорошего увеличения. Об этом было написано в статьях Криса Бриза и Гай Парсона, а также в книге Джона Шоу «Природа и макро-объективы». Эту технику также называют «макро для бедняка».

Сначала я попробовал технику инвертирования на объективе Canon 35-80 мм., F4.5. Увеличение было великолепным, но появился сильный эффект виньетирования (черный круг, наподобие рамки на изображении). Поэтому я взял свою камеру и пошел в фотомагазин, чтобы попробовать объектив 50 мм. (штатный). Я купил объектив Pentax 50 мм., F1.4. «F1.4» означает, что это светосильный объектив (он пропускает много света). В итоге я получил минимальный эффект виньетирования (лишь небольшое затемнение по краям). Думаю, эффект зума на Canon G3 позволит полностью устранить эффект виньетирования, который присутствует на G1 при использовании данного объектива.

Я беру штатный объектив 50 мм., цифровую фотокамеру Canon, переворачиваю объектив (наворачиваю другой стороной — наоборот) благодаря адаптеру (Lensmate), что дает возможность также использовать и дополнительные объективы или фильтры, а уже потом я прикручиваю макро-кольцо, которое имеет выступающую резьбу с обеих сторон. Ссылки на ресурсы, где можно найти подобное оборудование, представлены выше в предыдущих разделах.

Побережье под луной – Richard Mills

Второе место: Категория «Рукотворные вещи»

Сфера деятельности: Работник помощи людям с пониженной обучаемостью

Instagram richiemills70

«Я сделал снимок в месте, которое обычно не замечают – это текстурированная поверхность на уровне земли, скрытая от общего взгляда. Она стала моей отправной точкой, но главной целью было выделить и создать абстракцию. Я хотел сделать так, чтобы глаз видел землю, небо и море. Трещины и царапины стали линиями горизонта, а пятна и следы от непогоды превратились в облака. Без сдвига в перспективе и намека на масштаб, снимок больше похож на отдаленный пейзаж, нарисованный художником, чем на собственно фотографию.»

Выдержка

Со вспышкой: установка выдержки не особенно важна. Установите его на 1/200 или 1/250 секунды (в зависимости от того какая минимальная выдержка синхронизации у вашей камеры, узнать ее можно из спецификации камеры или инструкции) при такой выдержке, как правило, окружающий свет не будет учитываться камерой. Это не повлияет на яркость импульса, потому что длительность импульса менее 1/250 секунды.

Без вспышки: очень важно, чтобы выдержка была достаточно короткой, чтобы предотвратить размытость от сотрясения камеры и движения объекта. Я рекомендую использовать 1/400 секунды или даже короче, если это возможно

Возможно, вам удастся использовать более длинную выдержку, если у вас есть стабилизатор изображения в объективе или камере.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 280, 1/400, f / 4,0

Финальные шаги

Чтобы завершить композицию, я сделала каплю и окружающее пространство более резким и убрала пару отвлекающих точек.

Я начала делать фантастические макрофотографии как только купила свой первый макрушник 10 лет назад. Хотя с тех пор этот вид съемки стал чем-то вроде клише, я до сих пор получаю удовольствие от работы с ним.

Когда вы овладеете техникой, то сможете начать делать разнообразные снимки, используя разные материалы, цветные капли и новую обстановку.

Ключевой момент – свет. Довольно трудно правильно сфокусировать макроснимок, не придав должного внимания проблеме освещения. Если дневного света недостаточно, найдите дешевую LED-лампу. Возможно, потребуется откорректировать баланс белого, но в любом случае результат выйдет хорошим.

Поначалу у вас наверняка будет множество разбрызганных капель, из-за которых блестки слипнутся и придется начинать все сначала. Наберите достаточно материалов и прежде всего будьте терпеливы. Если почувствуете, что разочаровываетесь в работе, оставьте это все и вернитесь позже; процесс должен быть веселым и приятным.

Последнее, о чем важно помнить – аккуратно убирайте за собой после окончания съемки. Вряд ли вам захочется чистить объектив от попавших на него блесток