Режимы фотоаппарата: описание режимов на фотоаппаратах

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Видео

В режиме “Видео” камера предлагает 4 разрешения на выбор:

720p
1080p 30fps
1080p 60fps
4K 30fps

При съёмке на основную камеру работает автофокус с определением лиц, можно на экран вывести горизонт и линии третей, что очень удобно. Подробное описание съёмки видео см. в видеоролике ниже.

Режим “Профи” для видео

В режиме “Профи” для видео приложение камеры предлагает немного более расширенные настройки, нежели в обычном режиме “Видео”.

Настройки видео в автоматическом режиме	Настройки видео в режиме “Профи”	Настройки видео для фронтальной камеры

Также можно снимать в LOG, при этом изображение становится менее контрастным и более “плоским”, это оценят те, кто предпочитает редактировать видео на постпродакшн. Также можно вывести на экран зебру, гистограмму, линии сетки и горизонт, что чрезвычайно удобно. Доступны выделение объектов и кинематографический “вытянутый” формат кадра.

Однако, самое главное, режим “Профи” позволяет вручную регулировать ISO, баланс белого, вырежу и компенсацию экспозиции, также можно переключаться между основной, широкоугольной камерами и даже макро, только не совсем понятно, зачем. Также можно регулировать “диафрагму” F, по всей видимости, это то самое программное размытие заднего плана.

Аудио. Встроенный микрофон или петличка?

Звук голоса на свой собственный микрофон POCO X3 записывает достаточно качественно, а если снимать в тихом помещении, например дама или в студии, и держать смартфон недалеко от себя, голос будет записан весьма неплохо.

Для записи голоса, разумеется, лучше использовать петличку, при этом нужно помнить, что штекер мини-джек у микрофона должен быть 4-пиновый (TRRS, “jack 4-pole”). Например, петличка BOYA BY-M1 оснащена именно таким джеком, а также переключателем, который для работы со смартфоном нужно установить в положение Smartphone (на фото ниже). При помощи петлички голос записывается ожидаемо качественно, по всей видимости, в смартфоне установлен неплохой микрофонный предусилитель. К тому же на петличку в случае необходимости можно установить дополнительную ветрозащиту.

Минусом работы с внешним микрофоном можно назвать тот факт, что во время записи видео на экран невозможно вывести уровень сигнала, и если, например, в микрофоне села батарейка или джек вставлен недостаточно плотно, звук голоса не запишется, и оператор узнает об этом только при прослушивании дубля. По этой причине нужно обязательно делать тестовые дубли и тут же на месте проверять звук. Уровень усиления микрофона устанавливается автоматически, вручную здесь рулить ничего не получится.

POCO X3 в качестве второй камеры для видео 4K

Так как в смартфоне имеется режим “Профи” для видео, можно попробовать использовать смартфон для мультикамерной съёмки в качестве второй камеры. Основной камерой в нашем тесте будет выступать беззеркалка Canon EOS M6 Mark II, режим 4K 30fps. В примере ниже мы попытались выставить одинаковые настройки и на основной камере, и на смартфоне (скриншот из видеоролика):

Как показала практика, видео с камеры POCO X3 NFC можно запросто использовать в работе и монтировать с видеопотоком, снятым на другие камеры.

POCO X3 NFC в качестве камеры для блога

На камеру смартфона POCO X3 можно запросто снимать блоги, однако здесь есть одно досадное ограничение. А именно – фронтальная камера не может снимать в 4K. Если блогер задумал снять тот или иной сюжет, например репортаж из путешествия, он установит смартфон на стедикам и будет снимать объекты вокруг себя на основную камеру, комментируя происходящее за кадром. После чего он захочет переключиться на фронтальную камеру и снять себя, сказав пару фраз зрителям, после чего вновь переключиться на основную камеру и так далее. В принципе, именно так и снимаются блоги, и Америку мы не открыли.

Используя POCO X3 для подобного стиля съёмки, блогеру придётся снимать свой фильм в FullHD 30p, а о режиме 4K можно забыть. Или, как вариант, растягивать картинку с фронтальной камеры на монтаже, что, учитывая не особо выдающееся её качество, вряд ли будет хорошим решением.

Странно, что фронтальная камера POCO X3 лишена режима 4K, ведь её разрешения 20Мп в теории вполне достаточно, видимо, это ограничение недорогого модуля фронтальной камеры. Жаль.

Шаблоны для блогов

В приложении камеры смартфона предусмотрены шаблоны для съёмки блогов, которые работают непонятно, их назначение осталось загадкой. Сегодня любой блогер запросто сверстает примерно то же самое на компьютере за несколько минут

Заострять внимание на этих шаблонах нет никакого смысла

Объектив фотокамеры

Зеркальный фотоаппарат глобально состоит из двух частей: устройство фотоаппарата и объектива. Разберем устройство объектива.

Объектив – это глаз фотоаппарата, набор линз, пропускающих свет и формирующих картинку. Внутри него расположена диафрагма (несколько «лепестков», последовательно накладывающихся друг на друга). Благодаря этому образуется отверстие круглой формы.

Виды объективов

Существует несколько видов объективов, каждый из которых хорош для разных целей:

Китовый объектив. По-другому его называют штатным, комплектным, обычным. Это универсальный объектив, часто именно такой идет в комплекте при покупке фотоаппарата. Он настроен под углом обзора человеческого глаза.Китовый объектив применяется при съемке портретов, пейзажей и при бытовой съемке.Он имеет свои особенности: универсальность (приспособлен для съемки в любых жанрах), недостаток освещения губительно сказывается на качестве снимков, имеет небольшую цену. Благодаря стандартному объективу пользователь может определить, в каком жанре хотел бы снимать и при покупке следующей оптики сделать правильный выбор.

Широкоугольный объектив. Также его называют короткофокусным или ласково «шириком». Особенностью такого объектива является большая видимость (начиная от 60 градусов). Он подойдет для съемки пейзажей, интерьеров и массовых мероприятий (свадеб, к примеру).Широкоугольный объектив дает много возможностей: фотографирование в неформальных условиях, качественная съемка группы людей. Такой объектив придает размытость фону. Для съемки на данный объектив не требуется много дополнительных знаний, однако широкоугольный объектив имеет высокую цену.

Рыбий глаз. Его называют fishye или «фишай». Особенностью данного объектива является угол обзора в 180 градусов и неисправимая дисторсия (искажение ровной линии в дугу). Рыбий глаз применяется при съемке уличных спортсменов (скейтбордисты), при творческой архитектурной съемке. Существуют два подвида рыбьего глаза: круговой (фото в форме круга) и диагональный (сверхширокоугольное фото).Такой объектив дает возможность для создания интересных фотографий.

Макрообъектив. По-другому – «макрушник». Он предназначен для фотографирования маленьких объектов большим планом с незначительного расстояния.Его особенностью является фокус – его можно взять даже с дистанции в пару сантиметров. Сами снимки выходят яркими и четкими. Конечно, применяется для съемки самых мелких частей живой и неживой природы.

Длиннофокусный объектив. Его называют телеобъективом или «телевиком». Угол обзора начинается от 40 градусов. Применяется для съемки мероприятий по спорту или зверей в неограниченной человеком природе.Имеет большие размеры и вес, позволяет снимать объекты на огромном расстоянии.

Портретный объектив. Также его называют «портретником», «фиксом» или «полтинником». Благодаря мягкому фокусу на фото незаметны некоторые дефекты кожи.Существуют подвиды портретных объективов. Они рассчитаны на разное расстояние съемки. 50 mm – полный рост или по колено; 85 mm – по пояс или по грудь; 135 mm – крупный план.

Рынок предоставляет множество оптик для разных целей. Нужно быть внимательным при выборе подходящего устройства объектива для себя.

Режим “Профи”. Ручные настройки

Несмотря на то, что в камере есть режим “Профи”, который позволяет вручную регулировать тот или иной параметр, в его работе есть небольшая тонкость. А именно, здесь не работает так называемый режим “приоритета диафрагмы”, который отлично справляется со своей задачей в фотокамерах. Если установить чувствительность ISO вручную, например, ISO 100, а все остальные настройки оставить на значение авто, автоматика не сработает. Говоря проще, автоматика камеры смартфона не может увеличить выдержку, чтобы при выбранном вручную ISO правильно проэкспонировать сцену. Продемонстрируем этот факт на тесте ISO.

Тест чувствительности ISO №1

Режим “Профи”, все параметры установлены в авто, изменяем только значение ISO:

ISO 100	ISO 200	ISO 400


ISO 800	ISO 1600	ISO 3200

ISO 6400

Тест чувствительности ISO №2

Для второго теста мы поступили более хитро: изменяя значение ISO, мы каждый раз вручную регулировали выдержку, причем делали это на глаз, мониторя картинку по экранчику. Этот пример уже показывает реальную картину работы матрицы, и можно оценить шум и детализацию на всех значениях чувствительности.

ISO 160	ISO 200	ISO 400


ISO 800	ISO 1600	ISO 3200

ISO 6400

Снимая данный тест, мы пришли к выводу, что настройка параметров в режиме “Профи” устроена в приложении камеры очень неудобно, особенно неудобно делать настройки замерзшими руками на морозе.

Съёмка в формате RAW

Камера смартфона позволяет снимать в “сыром” формате RAW, формат файла DNG. Эта функция устанавливается в режиме “Профи”, нужно нажать на кружок с буковкой R. Фотографы очень любят снимать в формате RAW, так как при обработке фотосессии на компьютере они получают куда больший простор для творчества, нежели при съёмке в JPEG, когда камера обрабатывает снимок каким-то запрограммированным образом и сжимает файл.

Съёмка на смартфон в формате RAW, однако, большого смысла не имеет. Продемонстрируем этот постулат на примере:

Съёмка в стандартном режиме “Фото”	Съёмка в RAW, обработка в LR

Чтобы получить примерно такой же результат, который обеспечила автоматика смартфона (фото слева), пришлось потратить на обработку фото в Lightroom примерно 10–15 минут, и всё равно такой же точно так же обработать фото не удалось – хорошо виден шум, хотя контраст и яркость можно при желании добавить ещё, в то время как фото слева без обработки.

Фотографии, снятые в формате RAW, в приложении “Галерея” помечаются соответствующей пиктограммой, что довольно удобно. Если захочется переписать фото на компьютер, то файлы RAW следует искать в одноимённой папке, что также в целом удобно, если к такому факту привыкнуть.

Неподвижность смартфона как залог хороших фотографий: пять советов

Лучше использовать штатив или трипод. Если вы собираетесь всерьёз заняться мобильной фотографией, вам точно придётся их купить. Делать снимок с длинной выдержкой без штатива — заранее провальная идея.
Если нет специальных приспособлений, держите смартфон двумя руками, чтобы обеспечить его максимальную неподвижность. Наиболее удобные позы: локти плотно прижаты к рёбрам, вы сидите, стоите на коленях или лежите на животе.
Не возлагайте больших надежд на системы электронной стабилизации изображения, которые есть у флагманских моделей смартфонов. В принципе их можно даже отключить, так как они потребляют слишком много энергии аккумулятора, а особого эффекта не дают.
Нежелательно нажимать на кнопку камеры прямо на смартфоне — даже незаметное для вас движение может смазать снимок. Лучше используйте таймер (его можно выбрать в настройках приложения для съёмки) или пульт, который иногда идёт в комплекте со штативом.
При панорамной съёмке перемещайте смартфон плавно, без рывков и наклонов.

Для того чтобы делать качественные мобильные фотографии в профессиональном режиме, мало разобраться с каждой настройкой и функцией по отдельности — нужно понять, как они работают в комплексе, и не бояться экспериментировать. Тогда и результаты будут соответствующими.

Немаловажно выбрать и подходящий инструмент, так как не все смартфоны снимают одинаково, не все позволяют настроить режим съёмки по вашему желанию. Ещё по теме:

Ещё по теме:

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Электронные вспышки

~~Ксенон~~ Электронные вспышки появились еще в тридцатых, но популярность набрали только во второй половине двадцатого века, когда довели технологичность и стоимость до конкурентного уровня.

Ксеноновая лампа в работе

Такие вспышки накапливают заряд в конденсаторе и разряжают его на лампу. Импульсная лампа — это газ, чаще всего смесь со ксеноном в основе, в запаянной кварцевой трубке и электроды. Ксенон в лампах удобен своими свойствами, в первую очередь — спектром, который почти равномерно заполняет видимый диапазон.

Но это лишь основа для получения светового импульса. За более чем полвека вокруг нее создалась сложная технологическая обвязка, сделавшая вспышки полноценными умными устройствами, о каких в середине двадцатого века нельзя было и мечтать.

Импульсные лампы дают очень много света. Причем, это количество света сложно соотносить с мощностью постоянных источников. Дело тут в том, что, во-первых, импульс чаще всего короче выдержки. То есть, всё излучение вспышки, попавшее на объект в кадре и отразившееся в камеру, будет зафиксировано. При этом продолжительность выдержки не имеет значения. В отличие от постоянного света, который будет накапливаться все время, пока открыт затвор. Во-вторых вытекает из во-первых: нет смысла пересчитывать мощность вспышки в привычные для лампочек ватты, производные от, в том числе секунды, когда вспышка работает лишь ее долю.

Синхронизация

Привычный шторно-щелевой затвор

Когда вспышка работает так быстро, важность точной синхронизации становится критически важной. Особенно в случае с самым распространенным сегодня шторно-щелевым затвором

Неточность приведет к ситуации, в которой вспышка, например, погаснет во время открытия затвора, пока шторка будет на половине пути. В итоге освещена будет только половина кадра.

Соответственно, синхронизация вспышки с затвором гарантирует правильный порядок событий при съемке. Открывается затвор — поджигается вспышка — закрывается затвор. Что, кстати, не всегда возможно.

Выдержка синхронизации

На выдержках начиная с нее и длиннее, между открытием и закрытием затвора проходит время. А значит, у вспышки есть некоторый временной отрезок, в который она может быть зажжена. На слишком длинных выдержках это способно изменить всю картину.

Синхронизация по первой/второй шторке

Движущийся объект на длинной выдержке, освещенный постоянным светомСинхронизация по первой шторке

Движущийся объект на длинной выдержке, освещенный постоянным светом и вспышкой.
Вспышка сработала сразу по открытию затвораСинхронизация по второй шторке

Движущийся объект на длинной выдержке, освещенный постоянным светом и вспышкой.
Вспышка сработала непосредственно перед закрытием затвора

Всё становится сложнее на коротких выдержках.

Чтобы иметь возможность работать с импульсным светом на выдержках короче выдержки синхронизации (например, для дневных портретиков против солнца, когда вспышкой доводят освещенность модели до освещенности окружения), существуют технологии высокоскоростной синхронизации.

Электронная стабилизация изображения (EIS)

EIS — это попытка сделать то, что делает OIS, но без физического оборудования. Это работает за счет использования акселерометра вашего смартфона для обнаружения небольших движений. Программное обеспечение камеры интерпретирует эти движения и выравнивает каждый кадр вместе. Для изображений это имеет решающее значение в процессах HDR и ночного режима, когда камера делает несколько снимков за короткий промежуток времени.

Вам будет интересно! Лучшие смартфоны с оптической стабилизацией изображения

Для видео программа найдет точку с высокой контрастностью и попытается сохранить ее в той же части кадра. Более современные примеры EIS используют машинное обучение для обнаружения объекта и, соответственно, блокировки стабилизации. Обычный компромисс с использованием EIS заключается в том, что он может создавать неестественно выглядящие искажения при незначительных изменениях перспективы. Это так называемый эффект желе, как пример смещения перспективы.

Возможно, самый большой недостаток этого метода стабилизации — это все, что необходимо для процесса. При включенной EIS вы больше не видите на выходе весь датчик. Края изображения сенсора используются как буферная зона. Стабилизированное изображение можно перемещать в пределах этого поля, сохраняя неподвижность объекта в кадре. Без буферной зоны вы бы обрезали края изображения по мере перемещения стабилизации.

Как происходит настройка камеры на телефоне

Параметры камеры делят на:

Основные — включают/отключают искусственный интеллект, вспышку, соотношение сторон фотоснимка.
Ручные — изменяют выдержку, чувствительность, экспозицию и баланс белого.

Ручные настройки оставляют в моделях из среднего и флагманского диапазона, куда устанавливают продвинутые сенсоры. Владельцы бюджетных смартфонов довольствуются автоматическими параметрами, выставленными разработчиками.

Поскольку оригинальное ПО бывает недоработанным, пользователи прибегают к использованию решений из магазина приложений или Google-камере. Если первый вариант является универсальным, то второе представляет модификацию софта с устройства из линейки Google Pixel, оптимизированное под конкретную модель другими пользователями.

Теперь конкретно о настройках родной и сторонних камер на примере Meizu 16th.

S — приоритет выдержки

Если при съемке вы установите на фотокамере режим приоритета выдержки, который обозначен символом S, то вам самостоятельно придется устанавливать выдержку, то есть скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры. Все другие параметры автоматика вашего фотоаппарата настроит сама. В режиме приоритета выдержки обычно фотографируют тогда, когда приходится снимать динамичные кадры, объекты, находящиеся в движении, когда это движение фотографу необходимо каким-то образом подчеркнуть. Как известно, при съемке движущихся объектов на длинной выдержке, на снимке они получаются смазанными. Короткая же выдержка как бы «замораживает» такие объекты, делает действие, происходящее в кадре, одномоментным. Так, например, хорошо снимать спортсмена в прыжке в высоту. У вас появляется шанс поймать в кадр именно тот момент, когда он касается ногой планки и та начинает падать вниз. А у спортсмена на лице при этом гримаса неудачи…

В режиме приоритета выдержки, как правило, снимают в том случае, если в кадре происходит активное движение. Например, спортивные соревнования, какое-либо сценическое представление, праздничный фейерверк, движущийся транспорт и многое другое.

Снимая в режиме приоритета выдержки, у фотографа могут возникнуть некоторые проблемы и трудности, так как работа в нем имеет свои определенные особенности. Главная сложность, главный «подводный камень» тут – значение выдержки и диафрагмы. В некоторых случаях между их значениями может возникать конфликт из-за того, что они не будут совпадать. Проще говоря, если вы выставили на фотокамере какое-то значение выдержки, для того, чтобы экспозиция была идеальной, автоматика фотоаппарата не сможет подобрать точное соответствующее значение диафрагмы. Иногда этот конфликт можно решить путем подбора другого значения выдержки, которое располагается рядом. Установить скорость затвора чуть больше или чуть меньше. Но тогда кадр может у вас получиться недодержанным или передержанным.

Если резкий кадр вам нужно получить при съемке с рук, то значение выдержки рассчитывают по нехитрой формуле: 1/Х, где Х – фокусное расстояние вашего объектива. Проще говоря, выдержка должна быть не длиннее чем 1/Х. При условии, что снимать придется на более медленной скорости затвора, для съемки вам будет необходимо воспользоваться штативом. Длиннофокусными объективами снимать с рук намного сложнее, есть шанс получить смазанное изображение.

Несколько фотомодулей — залог качественного снимка?

Не все успели разобраться, зачем смартфону две камеры (вы можете прочитать об этом в нашем материале), а уже выходят аппараты с тремя, четырьмя и даже пятью фотомодулями. Наличие сразу нескольких сенсоров действительно помогает улучшить качество съемки, и вот почему.

Nokia 9 Pureview сразу с пятью основными камерами

В небольшой корпус смартфона просто физически невозможно встроить объектив, который позволит настраивать множество параметров съемки: тут приходится выбирать между толстым корпусом или камерой с обилием настроек. Проблему решает как раз несколько сенсоров, каждый из которых адаптирован к определенным условиям: среди них встречаются zoom-объективы, «ширики», монохромные линзы.

Так, в двухкамерных смартфонах Apple первый объектив — это широкоугольная оптика, второй — «телевик» для оптического приближения, потому как стандартная камера любого смартфона не очень хорошо справляется с этой задачей. У iPhone же камера приближает объект практически в два раза почти без потери качества.

Apple iPhone Xs с двумя объективами разрешением 12 Мп — широкоугольным и «телевиком»

Если взять предыдущие флагманы Huawei P10 с двумя фотомодулями Leica, то дополнительная камера там была монохромной. Она помогала заметно улучшить качество снимка при недостаточном освещении, убрать шумы и получить эффект боке за счет замера глубины кадра. Дело в том, что программные алгоритмы брали информацию из монохромного сенсора и добавляли ее к кадру, сделанному на обычный цветной, улучшая четкость финальной картинки и устраняя излишние цветовые шумы.

У Huawei P20 Pro уже три сенсора: основной на 20 Мп дополняют снова монохромный и модуль с трёхкратным оптическим зумом.

Три камеры Huawei P20 Pro

Samsung Galaxy A9 (2018) получил четыре камеры: основной светосильной камере (f/1.7) помогают широкоугольный модуль с углом охвата 120 градусов, телеобъектив с двукратным оптическим зумом и специальный 5-мегапиксельный сенсор для портретного режима, который красиво размывает фон (у Samsung это называется «Живой фокус»).

Четыре камеры Samsung Galaxy A9 (2018)

У новинки этого года Nokia 9 PureView целых пять камер, каждая разрешением 12 Мп с апертурой f/1,82, причем три из них монохромные. Сам производитель уверяет, что вся система захватывает в 5 раз больше света, чем одна камера — отсюда естественная цветопередача, резкость и широкий динамический диапазон.

Пример снимка, сделанного Nokia 9 Pureview

Но если бы все было так просто, а качество итогового фото напрямую зависело бы от числа камер у смартфона — находчивые производители давно бы оснастили аппараты десятком сенсоров и не мучились. Да, количество фотомодулей действительно влияет на качество снимка, но играет далеко не ведущую роль. Обратимся хотя бы к рейтингу DxOMark — если верить ему, Google Pixel 3 с одной основной камерой снимает лучше, чем Samsung Galaxy S9+ или Xiaomi Mi Mix 3 с двумя. Дело в том, что на сцену тут выходят программные алгоритмы и, соответственно, процессор, обеспечивающий их слаженную работу.

Выводы о работе камеры POCO X3 NFC

Смартфон – не фотокамера, и не видеокамера. Если мы пытаемся использовать его как фотокамеру и жалуемся на плохую эргономику, недостаточно прокаченные технические характеристики, это неправильно. Смартфон – это мини-компьютер с фото- и видеокамерой, который всегда с собой. Конечно, можно его использовать как для развлечений и общения, так и для съёмки, однако ждать профессионального качества от него не следует, у него другие цели и задачи.

В качестве повседневной камеры в кармане для большинства задач смартфона POCO X3 NFC более чем достаточно, при хорошем освещении камера показывает отличные результаты, сравнимые не только с камерами других смартфонов, но и даже с некоторыми фотокамерами.

Плюсы

Отличное качество снимков при хорошем освещении, особенно пейзажей и городских зарисовок.
Функциональное приложение камеры, в котором есть всё необходимое, и даже больше. Никаких дополнительных приложений не требуется.
Приложение камеры стабильное, быстрое и в целом удобное.
Удобное переключение между обычной и широкоугольной камерами.
Наличие режима “Профи” с полным контролем над всеми параметрами съёмки: балансом белого, выдержкой, ISO, компенсации экспозиции и фокусировкой.
Отличный аккумулятор, который держит заряд и позволяет снимать продолжительное время, в том числе на морозе.
Качество съёмки видео на ожидаемом для смартфона уровне.
Возможность использовать карту памяти ёмкостью до 256 Гб.

Минусы

Использовать смартфон для творческой фотосъёмки получится с большой натяжкой.
Зум 2x не оптический, а цифровой.
Автофокус работает только для основной камеры.
Алгоритмы размытия заднего плана на портретных фото далеки от идеала.
Невнятная работа ночного режима. В целом ночью и при недостаточном освещении смартфон снимает плохо.
Режим съёмки 64 МП не особо полезен на практике.
Режим съёмки в RAW не даёт особых преимуществ в качестве картинки, съёмку в этом режиме вряд ли можно назвать целесообразной.
Штатные алгоритмы HDR работают невнятно, разница с обычным режимом не особо сильная, а в некоторых случаях её попросту нет.
Режим склейки панорам работает не самым лучшим образом.
Невнятный режим макро, который вообще непонятно зачем.
Режим “Спереди и сзади” по какой-то причине работает только для видео.
Фронтальная камера лишена режима 4K и автофокуса.
На экран не вывести индикатор уровня записи звука.