Новые технологии: сенсорные проходные выключатели
Стильные сенсорные выключатели стоят дороже обычных, но пользуются спросом — они стали естественной частью современной «цифровой культуры».
Сенсорные устройства — достаточно сложные электронные устройства. Для коммутации тока применяют тиристор или транзистор большой мощности, а сигнал, благодаря которому открывается (или запирается) прибор, поступает с сенсора — датчика, реагирующего на какое-либо внешнее воздействие.
Сенсором может быть датчик движения, или акустический, или емкостной — реагирующий на прикосновение. Чувствительные сенсоры реагируют даже до прикосновения, достаточно поднести руку на расстояние 1-3 сантиметра. В домах обычно устанавливаются емкостные сенсорные выключатели, или совмещенные с датчиком движения. Все сенсорные устройства могут управляться дистанционно. Если пульт управления не входит в комплект, его покупают отдельно.
Полупроводниковый прибор, ответственный за включение-выключение тока, может использоваться и для управления силой тока, яркостью света, если оснащен с диммером
Важно знать, что диммеры подходят не для всех осветительных приборов
Проходные и перекрестные сенсорные выключатели, как и механические, используются для управления осветительными приборами с разных точек. По сравнению с механическими, они более функциональны: могут управляться дистанционно, управлять силой света.
Внешне сенсорные устройства представляют собой гладкую панель из стекла, в подключенном состоянии на ней заметна индикация: голубой светлячок — состояние ОТКЛ, красный — ВКЛ. Для управления осветительным прибором нужно просто прикоснуться к панели устройства.
На фото — сенсорный выключатель.
Парадокс заключаются в том, что технологически продвинутые сенсорные устройства прекрасно справляются с управлением лампами накаливания или газоразрядными, но при включении продвинутых светодиодных светильников возникают проблемы. В цепи «сенсорный выключатель — светодиодный светильник» в отключенном состоянии могут наводиться слабые электрические импульсы, из-за которых светодиоды «подмигивают». Иногда возникают проблемы с диммером, если он регулирует ток через светодиоды.
В таком случае рекомендуется устанавливать дополнительный адаптер… или простые механические выключатели, через которые никакие импульсы не проскакивают.
На рисунке показана схема подключения адаптера параллельно светодиодной лампе.
На этом рисунке адаптер подключен к распределительной коробке и влияет на все светодиоды, включенные в данную цепь.
Рассмотрим схемы подключения проходных сенсорных переключателей.
Здесь показано соединение двух сенсорных проходных выключателей.
Здесь показано соединение трех проходных сенсорных выключателей.
Отметим, что посредине стоит такой же сенсорный переключатель, как и по краям. То есть сенсорные устройства не делятся на «простые» и «перекрестные».
В цепочке сенсорных выключателей есть «главный» — который изображен слева, к нему подходят три провода (один провод — от нагрузки). Перед началом работы систему нужно синхронизировать. Прикоснувшись к панели главного устройства, 5 секунд ждут звукового сигнала. После этого нужно прикоснуться ко второму выключателю. Синхронизация произведена. Далее синхронизируют с главным выключателем третий, четвертый и так далее.
Перегрузка сети
Если в щитке установлен автовыключатель на 25А, а в сеть одновременно включена нагрузка, превышающая эту величину, то вполне логично предположить, что спустя некоторое время произойдет отключение прибора. Таким способом обеспечивается защита проводки от перегревания и последующего воспламенения.
Одной из причин периодического отключения автомата является слишком большое количество подключенных электроприборов
Как определить, что прибор выключился именно из-за перегрузки? Скорее всего, устройство подключится вновь и заново отключится спустя небольшой временной промежуток. Процесс будет повторяться до тех пор, пока из розетки не выключится какой-либо электроприбор.
Установка учетных и защитных устройств в щиток
Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:
1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)
2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля
3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А
4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В
5) распределительный блок на DIN-рейку
6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА
Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.
Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ — выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:
1 клемма — 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)
2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации
Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.
Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.
Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.
Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.
Автомат жужжит или трещит
Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.
Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.
Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.
Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.
Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.
А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.
Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.
Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.
После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.
Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.
Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.
Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.
Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.
Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.
Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.
Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.
Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.
Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.
Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.
А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.
Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.
Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.
Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.
Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.
Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.
Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.
Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.
В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.
С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.
Сборка электрического щита учета с УЗО
подключение вводного кабеля СИП 4х16
В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.
Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.
Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.
Зеземления
Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.
Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.
В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.
Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.
Как правильно ставить выключатель — вверх включен свет или вниз?
Как правильно ставить выключатель — вверх включается свет или вниз?
Почему выключатели иногда ставят «вверх ногами»?
Какие правила регламентирую положение клавиши «вкл» и «выкл»?
Правильно устанавливать выключатель таким образом что бы клавиша (или клавиши, если их несколько) «смотрела» вниз при выключении и вверх при включении.
То есть при нажатии на низ клавиши выключен, вверх выключатель включён.
Вот фото для наглядности.
Но на этот счёт нет каких либо прописанных правил, норм.
Это скорей всего «правило хорошего тона» (некий знак профессионализма) у электриков, так же как фаза в розетки у профессионалов справа, а ноль слева.
Или как у профессиональных сантехников холодная вода подведена к смесителю справа, а горячая слева.
Ну а в целом у себя в доме (квартире) можете устанавливать выключатель как удобно, но желательно что бы все имеющиеся выключатели (во всех помещениях) выключались и включались в одном положении, иначе будет путаница.
На некоторых (но не на всех) выключателях есть маркировка в виде стрелки (или даже букв), вот согласно ей и устанавливаются выключатели.
Раньше действовали Строительные Нормы и Правила (СНиП и ГОСТ Р 50571. 1-93), в которых четко было описано, что клавишный выключатель, должен разрывать цепь питания электроосвещения, нажатием на её нижний край, а включать свет нажатием вверх. Так же был и обозначен принцип того, что в розетки должен быть фазный провод (контакт) справа а нулевой слева. Возможно выключатели были продуманы по примеру рубильников, который можно выключить даже своим весом (просто повиснув на нем в случает крайней необходимости)
Сегодня, это поставлено под сомнение, и выбор положения клавишного выключателя, «вкл.» и «выкл.» зависит исключительно от эргономичности для упрощения выключения в случае аварийного отключения.
Так например, выключатель расположенный рядом с сидячим рабочим местом, может иметь не только вертикальное положение, а и горизонтальное, в котором положения клавиши «выкл.» находится ближе к оператору (лицу его выключающему) Тут в общем то есть своя правда, не противоречащая правилам безопасности — выключить нужно быстро и удобно.
Я лично таких «уникальных» мест расположения выключателей не встречал, и монтирую исключительно по старой схеме положений клавиши — «вверх включено, в низ выключено» Этот вариант проверен временем, наиболее удобен, да и говорит о том что тот кто его монтировал, не дилетант в своем деле.
А ставят у нас выключатель «вверх ногами» по разным причинам — могли просто не знать о правилах, могли и зная сделать как было удобно (ну например провода подходили со стороны контактов, потому как подводка не всегда бывает сверху, особенно в самопальных разводках)
Источник
Как безопасно отключить электричество в щитке
Поскольку еще не все квартиры оснащены общими электронными системами, в подъезде можно встретить самые разнообразные устройства отключения питания.
В зависимости от их типа, выключаться можно следующими способами:
- Пробка без кнопки (ручная). Оба изделия просто выкручиваются из гнезд. Пользуясь случаем, можно поменять в них предохранители и убрать жучки.
- Пробка-автомат (с кнопками). Прерывание питания осуществляется путем нажатия на маленькие красные кнопки. При этом белая кнопка должна приподняться с характерным щелчком.
- Автоматический выключатель с клавишами-тумблерами. Оба тумблера переводятся в нижнее положение.
Не следует проводить никаких манипуляций с клеммами. После обесточивания следует проверить напряжение в сети, так как устройства могут не сработать.
Что делать, если в щитке стоит УЗО
По причине изношенных коммуникаций и нестабильного уровня подаваемого в дома тока проводится установка устройств защитного отключения (УЗО). Эти изделия стабилизируют напряжение, отключают его при высоком уровне нагрузки, коротком замыкании и пробивании на корпус бытовой техники при отсутствии заземления.
Безопасное отключение питания
Получение доступа к подъездному щитку предполагает соблюдение аккуратности и осторожности. Одно неловкое движение может стать причиной крупных бед и неприятностей
Следует обращать внимание на следующие моменты:
- Если нет возможности определить свой пакетник, действовать наугад стоит только после того как соседи по площадке будут предупреждены. Это позволит им закончить важные дела и подготовиться к обесточиванию.
- Следует поставить отдельный рубильник внутри квартиры, даже если такое устройство имеется в щитке. Это позволит прерывать подачу энергии, когда нужно перейти в режим консервации жилья. Не исключена возможность, что кто-то может самовольно подключить питание в щитке.
- Запрещается использовать самодельные устройства защиты или прерывания, ставить в пробки предохранители, мощность которых рассчитана на промышленную нагрузку. Это приводит к пожарам из-за короткого замыкания, когда проволока не сгорает, а подача энергии в жилье продолжается.
Во всех случаях свои действия лучше согласовывать с правлением дома.
Если автомат в подъезде, а счетчик в квартире
Это обычное явление в домах, где двери в подъезде не оборудованы кодовыми замками или домофонами. Люди тратят деньги и переносят счетчики в квартиры для сохранности, так как злоумышленники часто воруют приборы учета из открытых щитков.
Чтобы обесточить жилье, достаточно выкрутить пробки из гнезд, если у прибора такая конструкция. Когда устройство электронное, а в подъезде стоит отдельный автомат, питание отключается через него. Дальше нужно на период работ выставить наблюдателя у пакетника, чтобы предотвратить его несанкционированное включение, когда на линии работают люди. Другим вариантом является отсоединение от клемм автомата проводов вводного кабеля. Нужно помнить, что проводить подобные манипуляции со счетчиком нельзя, так самостоятельное срывание пломб влечет за собой крупный штраф.
Конструкция выключателя освещения
В зависимости от схемы освещения используются выключатели с разным количеством клавиш, но конструкция этих устройств похожа на одноклавишный выключатель и отличается только количеством групп контактов.
Защитные элементы и крепление
Корпус всех типов выключателей изготавливается из пластмассы. В зависимости от типа электропроводки он может иметь разную конструкцию:
- Открытая проводка. Представляет собой коробочку, закрывающую прибор с боков и имеющую вырезы для механизма включения. Крепление выключателя производится саморезами или болтами непосредственно к стене или специальной площадке.
- Скрытая проводка. Корпус имеет более плоскую конструкцию, в некоторых случаях несколько выключателей вместе с розетками могут устанавливаться рядом в одном блоке и накрываться общей рамкой. Крпление осуществляется в монтажных коробках при помощи специальных подвижных лапок, которые раздвигаются в стороны при закручивании винтов.
Конструкция крепления и корпуса позволяют установить выключатель света вверх или вниз, поэтому его положение выбирается во время монтажа. Для защиты от поражения электрическим током контакты замыкаются не руками, а при помощи пластмассовой клавиши или рычага.
Контакты
Для замыкания электрической цепи и подачи напряжения к светильникам в выключателях имеются подвижные и неподвижные контакты по одной паре для каждой клавиши. Переключение положения коммутатора «включено-выключено» производится нажатием клавиши или рычага, в некоторых моделях поворотом рукоятки.
К каждому контакту прикреплена клемма для присоединения провода. В многоклавишных выключателях подвижные контакты соединены перемычкой, имеющей клемму для одновременного подключения всех контактов.
| Информация! На корпусе некоторых моделей выключателей имеется схема подключения, для монтажа других аппаратов необходимо использовать тестер. |
Выключатели современных конструкций
Сейчас в продаже можно найти множество разновидностей выключателей, который существенно отличаются между собой конструкцией и правилами установки.
Поэтому перед монтажом необычного электровыключателя необходимо ознакомиться с его инструкцией, в которой указано его правильная ориентация в пространстве, согласно задумке производителя.
Данный вид относится к стандартным клавишным, который монтируется согласно общим правилам.
Коммутатор с горизонтальным расположением клавиш с подсветкой, которая загорает, когда свет отключен.
Клавишный электровыключатель с подсветкой снизу. Подобные виды встречаются как с одной, так и несколькими клавишами.
Представитель сенсорных электровыключателей, которые управляются легким касанием пальца.
Поворотный электрический коммутатор, который, как правило, выбирают владельцы помещений с дизайном в ретро стиле.
Диммеры – электровыключатели, позволяющие регулировать интенсивность освещения в комнате. Данные виды являются самыми распространенными и популярными на сегодняшний день.
У профессиональных электриков существует правило, которое утверждает, что стандартные выключатели должны монтироваться по аналогии с рубильниками, т.е. клавишей вверх, при его включении. Данное правило позволяет избежать путаниц, а также облегчает понимание того, в каком состоянии находится выключатель: включенном или выключенном.
Нормально открытый или закрытый контактор – что лучше?
Еще смотрите на исполнение устройства. Контакторы бывают с нормально открытыми (NO) и нормально закрытыми контактами (NC).
Ошибка №4
Нам понадобятся открытые, а не закрытые.
Это означает, что когда на включающую катушку пускателя не поступает напряжение, силовые контакты остаются разомкнутыми и ток через них не проходит.
Вот соответствующий рисунок и обозначение такой серии на корпусе устройства. 
Казалось бы, контактор с нормально закрытыми контактами намного лучше, ведь у него катушка не будет все время находится под напряжением 220В.
Однако всегда берите в расчет и учитывайте не только нормальные режимы, но и аварийные.
В аварийной ситуации (повреждение, возгорание и выход из строя управляющей катушки) у вас вся щитовая и приборы остаются под напряжением. А такого быть не должно.
При залипании вводного автомата возникает серьезная проблема с обесточиванием всего дома.
Кроме того, катушка соленоида у контактора с NO (нормально открытый) будет под напряжением, когда вы находитесь дома. В то время как с оборудованием NC, когда вас дома нет. Грубо говоря, контактор NO будет «гудеть», когда вы рядом, поблизости, а NC — когда вы далеко.
Представьте, что это отпуск протяженностью почти в месяц или более. Второй вариант (NC) менее безопасный и в свое отсутствие вы попросту не сможете оперативно среагировать на развитие аварийной ситуации.
Основные проблемы
В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:
- выбивает;
- не взводится;
- не выключается.
Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:
- От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
- Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
- При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.
Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.
Устройство выбивает без видимых причин
Одна из причин выбивания автомата — скачки напряжения
Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.
Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.
Срабатывание при включении нагрузки
Поврежденная изоляция кабеля
Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.
Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.
Автомат не включается
Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.
Заклинил рычаг
Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.
При КЗ не отключается автомат
Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:
- Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
- Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.
Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.
